Namobuddha

Je suis allé à Namobuddha pour quitter Katmandou pendant quarante-huit heures, et j’ai fini par penser au tigre pendant toute une semaine ensuite. La légende est simple et brutale : un prince, en marchant sur cette crête, trouva une tigresse affamée incapable de nourrir ses petits, et offrit son propre corps pour qu’elle survive. Chaque stupa, chaque drapeau de prière, chaque bas-relief sculpté à flanc de colline revient à cet acte unique. Je ne suis pas bouddhiste et je me suis pourtant senti étrangement ému en me tenant à l’endroit où cela se serait produit, un modeste repère de pierre à moitié recouvert de pétales de soucis déposés par quelqu’un ce matin-là.

La montée depuis Panauti

La plupart des visiteurs arrivent en jeep par la route de crête, mais Lia et moi avons plutôt marché depuis Panauti, une montée de quatre heures à travers des champs en terrasses et une forêt de pins qui donnait davantage l’impression d’être le vrai but du voyage que la destination elle-même. Des paysans nous saluaient depuis les rizières sans interrompre leur rythme. Un garçon à vélo, bien trop grand pour lui, nous a escortés pendant vingt minutes, posant en boucle les trois mêmes mots d’anglais — « where, from, you » — ravi à chaque fois que nous répondions. Quand le toit doré du stupa principal est finalement apparu à travers les arbres, nous avions mérité la vue sur l’Himalaya qu’il offre par temps clair.

Le monastère de Thrangu Tashi Yangtse

Le monastère moderne en contrebas de l’ancien stupa, c’est là que Namobuddha respire vraiment. Nous avons assisté à une partie de la puja de fin d’après-midi, non invités mais pas indésirables, et le son d’une centaine de jeunes moines chantant à l’unisson, ponctué de longues trompes et de cymbales, a fait quelque chose à ma poitrine qu’aucune cathédrale n’était jamais parvenue à faire. Ensuite, un moine d’à peine dix-neuf ans nous a montré la salle des fresques, des murs peints du sol au plafond avec les jatakas, et a traduit l’histoire du tigre panneau par panneau avec plus de patience que je n’en méritais.

Passer la nuit sur place

Nous avons logé dans une petite guesthouse juste en dessous du stupa et nous nous sommes réveillés avant l’aube pour en faire le tour avec la poignée de pèlerins et de moines déjà debout, faisant tourner les moulins à prières encastrés à sa base. La brume reposait dans les vallées en contrebas comme du lait versé, se dissipant par plaques à mesure que le soleil dégageait la crête d’en face. Personne n’était pressé. Ce fut le matin le plus paisible que j’aie connu au Népal.

Quand y aller : d’octobre à décembre pour des vues himalayennes dégagées et un temps de marche frais. C’est une excursion d’une journée ou d’une nuit facile à faire depuis Katmandou toute l’année, sauf pendant les pluies de mousson les plus fortes de juillet et août, quand le sentier qui monte depuis Panauti se transforme en boue.