Namobuddha

Fui a Namobuddha para salir de Katmandú durante cuarenta y ocho horas, y terminé pensando en el tigre durante toda una semana después. La leyenda es simple y brutal: un príncipe, caminando por esta cresta, encontró a una tigresa hambrienta incapaz de alimentar a sus crías, y ofreció su propio cuerpo para que ella pudiera sobrevivir. Cada estupa, cada bandera de oración, cada relieve tallado en la ladera vuelve una y otra vez a ese único acto. No soy budista y aun así me encontré extrañamente conmovido de pie en el lugar donde supuestamente ocurrió, un modesto marcador de piedra medio cubierto de pétalos de caléndula que alguien había dejado esa misma mañana.

La caminata desde Panauti

La mayoría de la gente llega en jeep por la carretera de la cresta, pero Lia y yo subimos caminando desde Panauti, una ascensión de cuatro horas a través de campos en terraza y bosque de pinos que se sintió más como el verdadero propósito del viaje que como el destino en sí. Los agricultores nos saludaban desde los arrozales sin romper el ritmo. Un niño en una bicicleta demasiado grande para él nos escoltó durante veinte minutos, repitiendo las mismas tres palabras en inglés en bucle —“de dónde, tú, vienes”— encantado cada vez que le respondíamos. Para cuando el tejado dorado de la estupa principal apareció entre los árboles, ya nos habíamos ganado la vista del Himalaya que ofrece en los días despejados.

El monasterio de Thrangu Tashi Yangtse

El monasterio moderno bajo la antigua estupa es donde Namobuddha respira de verdad. Nos sentamos a presenciar parte del puja de última hora de la tarde, sin invitación pero bienvenidos, y el sonido de un centenar de monjes jóvenes cantando al unísono, puntuado por trompas largas y platillos, me hizo algo en el pecho que ninguna catedral había logrado nunca. Después, un monje de apenas diecinueve años nos enseñó la sala de murales, con paredes pintadas de suelo a techo con los jataka, y nos tradujo la historia del tigre panel por panel con más paciencia de la que merecía.

Pasar la noche allí

Nos alojamos en una pequeña casa de huéspedes justo debajo de la estupa y nos despertamos antes del amanecer para rodearla junto al puñado de peregrinos y monjes ya despiertos, haciendo girar las ruedas de oración incrustadas en su base. La niebla se asentaba en los valles de abajo como leche derramada, disipándose en parches conforme el sol despejaba la cresta de enfrente. Nadie tenía prisa. Fue la mañana más quieta que tuve en Nepal.

Cuándo ir: De octubre a diciembre para vistas despejadas del Himalaya y un clima fresco para caminar. Es una excursión de un día o una noche manejable desde Katmandú durante todo el año, salvo en los aguaceros más intensos del monzón, en julio y agosto, cuando el sendero que sube desde Panauti se convierte en barro.