Manakamana

Manakamana a été le premier endroit au Népal où je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, et cela s’est avéré être l’une des demi-journées les plus étranges et les plus mémorables de tout le voyage. Le temple est dédié à une déesse censée exaucer tout vœu sincèrement formulé, ce qui attire des pèlerins hindous de tout le Népal et du nord de l’Inde en nombre complètement disproportionné par rapport à l’isolement réel de la colline — un problème résolu, depuis 1998, par un téléphérique qui vous fait franchir une gorge fluviale et grimper la crête en environ dix minutes chrono.

Dix minutes au-dessus de la Trishuli

L’ancien itinéraire était une montée à pied de plusieurs heures depuis le fond de la vallée, et certains pèlerins la font encore ainsi par dévotion. Nous avons pris le téléphérique, qui s’est révélé être une expérience à part entière — se balançant doucement au-dessus de la rivière Trishuli loin en contrebas, regardant défiler des collines en terrasses par la fenêtre, partageant notre cabine avec une famille portant un panier couvert que j’ai choisi de ne pas trop examiner de près, puisque le sacrifice de chèvres fait encore partie de la tradition du temple ici, aussi inconfortable que cela soit à concilier avec l’ambiance festive du téléphérique qui l’entoure.

La place du temple

En haut, la place du temple était une pure surcharge sensorielle au sens le plus népalais du terme — des vendeurs proposant des guirlandes de soucis et des noix de coco pour les offrandes, des prêtres recevant les dons à un rythme vif et affairé, des pigeons se dispersant par vagues chaque fois qu’un tambour se mettait à résonner près de l’entrée de la pagode. Le temple lui-même est une modeste pagode à trois niveaux, sobre comparée aux foules qu’elle attire, et j’ai trouvé ce décalage étrangement émouvant : le bâtiment n’a besoin d’impressionner personne, parce que la croyance fait tout le travail.

Déjeuner avec vue

Nous avons mangé du thukpa dans un restaurant en terrasse près de la station supérieure du téléphérique, contemplant des crêtes qui s’étiraient vers la chaîne du Manaslu par un après-midi clair, et regardé les cabines aller et venir dans un rythme régulier et sans hâte en contrebas. Lia a fait remarquer que c’était peut-être le seul endroit au Népal où un funiculaire et un pèlerinage séculaire en activité coexistent sans que l’un ne diminue l’autre.

Quand y aller : toute l’année, puisque le téléphérique fonctionne quelle que soit la saison, bien que le temple devienne nettement plus fréquenté lors des grandes fêtes hindoues comme Dashain, quand les temps d’attente peuvent dépasser l’heure. D’octobre à avril offre les vues sur les montagnes les plus dégagées depuis la station supérieure.