Manakamana

Manakamana fue el primer lugar de Nepal donde de verdad no sabía qué esperar, y terminó siendo una de las medias jornadas más extrañas y memorables de todo el viaje. El templo está dedicado a una diosa que, según se cree, concede cualquier deseo pedido con sinceridad, lo que atrae a peregrinos hindúes de todo Nepal y del norte de la India en cantidades que resultan completamente desproporcionadas para lo remota que es en realidad la colina donde se asienta, un problema resuelto, desde 1998, por un teleférico que te lleva sobre una garganta fluvial y sube por la cresta en unos diez minutos justos.

Diez minutos sobre el Trishuli

La ruta antigua era una subida a pie de varias horas desde el fondo del valle, y algunos peregrinos aún la hacen así por devoción. Nosotros tomamos el teleférico, que resultó ser toda una experiencia en sí misma: balanceándonos suavemente sobre el río Trishuli muy por debajo, viendo pasar las laderas en terraza tras la ventanilla, compartiendo cabina con una familia que llevaba una cesta tapada que decidí no inspeccionar demasiado de cerca, ya que el sacrificio de cabras sigue formando parte de la tradición del templo, por incómodo que resulte conciliar eso con el ambiente festivo del teleférico a su alrededor.

La plaza del templo

Arriba, la plaza del templo era una sobrecarga sensorial en el sentido más nepalí posible: vendedores ofreciendo guirnaldas de caléndula y cocos para las ofrendas, sacerdotes cobrando donaciones a un ritmo rápido y práctico, palomas dispersándose en oleadas cada vez que arrancaba un tambor cerca de la entrada de la pagoda. El templo en sí es una modesta pagoda de tres niveles, sencilla en comparación con las multitudes que atrae, y ese desajuste me pareció extrañamente conmovedor: el edificio no necesita impresionar a nadie, porque la fe hace todo el trabajo.

Comida con vistas

Comimos thukpa en un restaurante con terraza cerca de la estación superior del teleférico, con vistas a crestas que se extendían hacia la cordillera del Manaslu en una tarde despejada, y observamos las cabinas ir y venir en un ritmo constante y sin prisas allá abajo. Lia comentó que quizá sea el único lugar de Nepal donde un funicular y una peregrinación centenaria en pleno funcionamiento conviven sin que ninguno de los dos reste importancia al otro.

Cuándo ir: Todo el año, ya que el teleférico funciona sin importar la temporada, aunque el templo se llena considerablemente más durante los grandes festivales hindúes como el Dashain, cuando las esperas pueden superar la hora. De octubre a abril ofrece las vistas más despejadas de las montañas desde la estación superior.