Devghat

J’ai failli sauter Devghat, supposant qu’un confluent situé à un court détour de Chitwan n’offrirait pas grand-chose au-delà du paysage. J’avais tort, d’une manière qui m’a marqué plus durablement que bien des lieux plus manifestement spectaculaires que j’ai visités au Népal. Devghat, où les rivières Kali Gandaki et Trishuli se rencontrent pour former la Narayani, est l’endroit où des hindous âgés et dévots venus de tout le Népal et de l’Inde s’installent pour passer leurs dernières années, vivant simplement dans des ashrams riverains, convaincus qu’y mourir apporte une libération particulièrement propice.

Marcher parmi les ashrams

Nous sommes arrivés par bus local et avons traversé un étroit pont suspendu pour entrer dans un ensemble de bâtiments bas en pierre et en boue, alignés le long des deux rives, la fumée s’élevant des feux de cuisine, des résidents âgés se déplaçant lentement sur les chemins, vêtus de blanc et de safran. Personne ne se pressait, et après quelques minutes, nous non plus. Une vieille femme assise devant sa petite chambre nous a fait signe d’approcher et, dans un mélange de hindi approximatif et de gestes, nous a offert du riz soufflé pris dans une boîte en fer, ravie tout simplement que nous nous soyons arrêtés pour nous asseoir avec elle plutôt que de simplement photographier la scène et poursuivre notre chemin.

Le confluent lui-même

La rencontre des deux rivières est visuellement saisissante — un chenal nettement plus clair, l’autre chargé de limon, les deux couleurs courant côte à côte sur une certaine distance avant de finalement se mélanger — mais ce qui m’est resté, c’est le calme rituel le long des berges. Des pèlerins se baignaient lentement, avec application, certains visiblement affaiblis par l’âge, aidés dans l’eau par des membres de leur famille ou par des inconnus qui entraient simplement pour donner un coup de main. Lia et moi nous sommes assis sur un muret bas, à une distance respectueuse, et sommes restés silencieux longtemps.

Un souvenir de voyage différent

Il n’y a pas de véritable attraction à cocher à Devghat, pas de monument avec une plaque, et c’est précisément là le sens du lieu. J’en suis reparti avec un malaise précis et tranquille sur le peu de place que la culture du voyage occidentale accorde généralement au vieillissement et à la mortalité, et sur la façon dont cette ville a naturellement bâti toute son identité autour des deux.

Quand y aller : d’octobre à mars pour des températures agréables et un accès facile à la rivière. Maghe Sankranti, à la mi-janvier, attire le plus grand rassemblement de pèlerins pour le bain rituel, même si les ashrams sont habités et méritent une visite respectueuse à n’importe quel moment de l’année.