Dingboche

Le temps que nous atteignions Dingboche, à 4 410 mètres, le paysage avait déjà changé deux fois — de la forêt au fourré de rhododendrons, puis à ceci : un large fond de vallée dénudé, quadrillé de murs de pierre protégeant des champs d’orge et de pomme de terre qui, on ne sait comment, se plantent encore à cette altitude. Le vent ne s’arrête vraiment jamais ici, et la deuxième journée d’acclimatation obligatoire nous a laissé deux nuits entières pour le remarquer.

Un village construit contre le vent

Les murs de pierre de Dingboche ne sont pas décoratifs — ce sont des brise-vent, bas et épais, construits autour de chaque champ et chaque pâturage pour protéger les cultures des rafales qui déferlent sans prévenir depuis les crêtes environnantes. Le village lui-même se divise en une section haute et une section basse égrenées le long de la vallée, les maisons de thé orientées plein sud pour capter ce qu’il y a de soleil, et l’ensemble a un caractère endurci et pragmatique que l’agitation touristique de Namche n’a pas.

Le pic Nangkartshang

La randonnée d’acclimatation depuis Dingboche grimpe le pic Nangkartshang, une crête au-dessus du village culminant vers 5 100 mètres qui offre une vue qui vaut l’effort brûlant pour les poumons : le Makalu qui apparaît à l’est pour la première fois du trek, l’Ama Dablam assez proche pour distinguer les séracs individuels, et toute la vallée de l’Imja qui s’ouvre vers le Island Peak. Lia a rebroussé chemin à mi-parcours avec un mal de tête ; j’ai continué et j’ai immédiatement compris pourquoi le protocole d’acclimatation existe — les cent derniers mètres donnaient l’impression de marcher dans du ciment mouillé.

Encore des boulangeries

Improbablement, Dingboche a aussi une boulangerie — la réponse sherpa, semble-t-il, à toute l’envie de sucre et de glucides raffinés que le corps commence à réclamer au-dessus de 4 000 mètres. Nous avons mangé des roulés à la cannelle à presque 4 500 mètres en regardant des yaks paître entre les murs de pierre et des porteurs redescendre de Lobuche, et cela m’a semblé l’un des repas les plus étranges et les plus réussis de tout le voyage.

Quand y aller : octobre et novembre offrent les vues les plus dégagées pour la randonnée d’acclimatation vers le Nangkartshang ; la fin du printemps (avril-mai) fonctionne aussi, bien que les nuages d’après-midi se forment plus tôt. Les nuits d’hiver descendent ici régulièrement bien en dessous de zéro, donc de décembre à février il faut un équipement sérieux contre le froid.