Dharan

J’ai fini par échouer à Dharan par accident, l’utilisant comme escale entre Katmandou et le point de départ vers le Kangchenjunga. J’y suis resté quatre nuits au lieu d’une. Ce n’est pas une ville qui se met en avant — il n’y a pas de monument unique qui apparaisse sur les cartes postales — mais elle a une texture à laquelle je ne m’attendais pas : de larges rues au tracé étrangement quadrillé, héritées de l’époque du recrutement gurkha britannique, un camp de l’armée britannique qui traite encore des recrues, et une brise de colline qui fait chuter la température de dix degrés au moment où l’on quitte les plaines du Teraï pour entrer dans la ville proprement dite.

L’héritage gurkha

Dharan fournit des soldats gurkhas aux armées britannique et indienne depuis plus d’un siècle, et cette histoire est incrustée partout — dans les anciens soldats qui arpentent le Bhanu Bhakta Marg le soir avec ce port particulier des ex-militaires, dans les bureaux de pension près du camp gurkha britannique, dans le nombre disproportionné de maisons bien entretenues financées par les envois de fonds de soldats stationnés à l’étranger. J’ai passé un après-midi à discuter avec un gurkha à la retraite, dans ses soixante-dix ans, qui avait servi à Hong Kong et au Brunei dans les années 1970. Il m’a dit que le climat de Dharan — frais, venteux, protégé à la fois de la chaleur du Teraï et du froid des collines — était la raison pour laquelle tant de vétérans s’y installaient plutôt que de retourner dans des villages natals reculés.

Bijayapur et le pont suspendu

Au nord du centre-ville, la Bijayapur Khola creuse une petite gorge que les habitants traitent comme une échappée de week-end — un pont suspendu oscillant traverse la rivière vers la crête de Salleri Danda, et des étudiants du BP Koirala Institute of Health Sciences voisin viennent ici en groupe en fin d’après-midi, laissant pendre leurs pieds au bout des câbles du pont tandis que l’eau court, froide et claire, en dessous. Lia et moi avons suivi un sentier le long de la berge jusqu’à ce qu’il s’amenuise presque entièrement, et avons trouvé un rocher plat où nous asseoir, mangeant des biscuits achetés en magasin et observant des martins-pêcheurs travailler les hauts-fonds.

Pindeshwor et les rues après la tombée de la nuit

Le temple de Pindeshwor Mahadev, près de l’ancien parc à bus, attire un flux constant de fidèles, son linga de Shiva abrité dans une enceinte qui ressemble davantage à un sanctuaire de quartier qu’à un site touristique — personne ne nous a regardés deux fois alors que nous déambulions au crépuscule, les cloches sonnant pour l’aarti du soir. Ensuite, nous avons mangé dans l’un des innombrables petits stands près de Bhanu Chowk : du chatamari, une crêpe de farine de riz garnie de viande hachée et d’œuf, que Dharan réussit mieux que partout ailleurs où j’en ai trouvé au Népal, plus du sel roti frit frais et encore chaud. La scène de street food ici dure tard et coûte peu, portée par la foule étudiante, et j’ai repensé à ce chatamari plus d’une fois depuis mon départ.

Quand y aller : d’octobre à mars pour le climat le plus doux et les vues les plus dégagées sur les collines environnantes. Avril et mai deviennent chauds à mesure que la chaleur du Teraï remonte. La mousson (juin-septembre) est humide et chargée de pluie, même si la gorge de la Bijayapur coule à son plus plein et à son plus spectaculaire durant cette période, si l’humidité ne vous dérange pas.