Dhulikhel

Dhulikhel nous avait été recommandée par le propriétaire de notre pension à Bandipur, qui nous avait dit, avec le ton légèrement complice de quelqu’un partageant un secret local, que la ville faisait tout ce que faisait Nagarkot, mais avec une vraie ville rattachée plutôt qu’une simple rangée d’hôtels-belvédères. Il n’avait pas tort.

La vieille ville newar

Dhulikhel se trouve sur l’ancienne route commerciale entre Katmandou et le Tibet, et le centre-ville en porte encore la marque — une grille compacte de cours en brique, de fenêtres en bois sculpté et de petits temples qui précèdent de plusieurs siècles l’infrastructure touristique. Nous avons passé une matinée tranquille à flâner dans les ruelles près du temple de Harisiddhi, où un groupe de femmes plus âgées préparait des guirlandes de soucis pour une puja de l’après-midi, enfilant les fleurs avec une rapidité qui trahissait des décennies de pratique. Personne ne nous a rien proposé à acheter. On avait le sentiment rafraîchissant d’une ville vaquant à ses propres affaires plutôt que jouant un rôle pour les visiteurs.

La marche jusqu’à la crête du temple de Kali

L’attraction principale est la courte randonnée jusqu’au temple de Kali sur la crête au-dessus de la ville, environ quarante-cinq minutes sur un sentier bien balisé à travers champs en terrasses et bosquets de pins. Nous y sommes montés en fin d’après-midi plutôt qu’à l’aube, surtout par flemme, et avons quand même été récompensés — la plateforme du temple fait face à un mur de l’Himalaya qui inclut le Gauri Shankar et, les jours les plus clairs, une lointaine échancrure de l’Everest, le tout baigné de la lumière dorée du soir, avec presque aucune des foules sur les toits qui se disputent la même vue à Nagarkot. Une paire d’adolescents népalais faisait voler un cerf-volant depuis la crête, ce qui, allez savoir pourquoi, rendait toute la scène moins mise en scène que n’importe quel tour du lever du soleil auquel j’avais participé.

Un dîner avec vue, et personne pour se disputer une table

Nous avons mangé dans un petit restaurant sur un toit-terrasse près de la gare routière, une assiette de dhido — la base à base de sarrasin des régions de collines, dense et légèrement acide, mangée avec les mains et trempée dans une soupe piquante au gundruk — pendant que le soleil se couchait sur la même crête que nous avions gravie l’après-midi. C’était, de loin, la meilleure vue de dîner sur toit-terrasse que j’aie eue dans la vallée, et nous n’avons pas eu à attendre une seule table.

Quand y aller : d’octobre à décembre pour la meilleure visibilité sur les montagnes. Dhulikhel fonctionne aussi bien comme base pour la randonnée d’une journée plus longue Dhulikhel-Namobuddha, si vous souhaitez plus qu’une simple marche sur une crête.