Réserve de chasse de Dhorpatan
"Dhorpatan est ce que le Népal a de plus étrange : une nature protégée où la loi vous autorise à chasser."
L'unique réserve de chasse du Népal, une large vallée herbeuse ceinturée par le massif du Dhaulagiri, où paissent les bharals et où presque aucun trekkeur étranger ne met les pieds.
Le nom m’a d’abord déconcerté. Une réserve de chasse, à l’intérieur d’un pays dont toute l’identité touristique repose sur la nature et la conservation ? Et pourtant Dhorpatan est exactement cela — l’unique réserve de chasse légale du Népal, une étendue de 1 325 kilomètres carrés d’herbages et de forêt dans le moyen-ouest, où une chasse au trophée strictement encadrée et régulée par l’État cible encore le bharal (mouton bleu) une poignée de fois par an, et où, le reste du temps, la vallée fonctionne comme une nature sauvage tranquille et peu fréquentée.
Une vallée aux allures tibétaines
Nous avons rejoint Dhorpatan par un détour depuis le circuit principal du Dhaulagiri, redescendant d’un col élevé vers une vallée qui contrastait brutalement avec les sentiers boisés laissés derrière nous — large, dénudée, dorée-brune en automne, ceinturée au nord par la muraille dentelée du massif du Dhaulagiri. Les communautés magar et de réfugiés tibétains installées ici après 1960 y élèvent yaks et moutons sur les terrains ouverts, et le hameau de Dhorpatan lui-même n’est en réalité qu’une dispersion de fermes plutôt qu’un village unique.
Des bharals et une paix incertaine
Nous avons repéré un troupeau de bharals, ou naur, en train de paître sur une pente raide au-dessus du fond de la vallée en fin d’après-midi, et notre guide nous a expliqué le curieux double mandat de la réserve : des quotas de conservation fixent la population qui peut supporter une chasse très limitée, avec des permis vendus à des chasseurs étrangers à un prix qui finance une bonne partie de la gestion de la réserve. Cela m’a d’abord mis mal à l’aise, à observer un animal aussi calme et aussi beau en me faisant dire, avec le plus grand naturel, qu’un petit nombre d’entre eux se font abattre chaque année sous licence. Mais l’alternative, dans une région aussi pauvre et aussi reculée, est souvent pire — aucun financement, aucun garde forestier, aucune protection du tout.
Lia a trouvé tout cet arrangement plus étrange que moi, et nous en avons débattu, gentiment, autour d’un dal bhat ce soir-là dans une ferme qui faisait office de gîte — l’un des deux seuls établissements de toute la vallée équipés pour accueillir des trekkeurs. C’est le genre d’endroit qui vous laisse avec plus de questions que de réponses, ce qui, j’en suis venu à le penser, est l’un des meilleurs résultats que le voyage puisse offrir.
Quand y aller : octobre et novembre apportent des ciels dégagés et la meilleure visibilité sur le Dhaulagiri, juste après la mousson. Avril et mai conviennent pour les fleurs sauvages et des températures plus douces, même si les nuages d’après-midi se forment plus souvent. L’hiver ferme la plupart des sentiers sous la neige.