Dang Valley
"Dang n'est ni dans le Teraï ni dans les collines. C'est la vallée entre les deux, et personne ne m'avait dit qu'un entre-deux pouvait sembler aussi complet."
Une large vallée d'intérieur-Teraï cernée de collines, historiquement résistante à l'éradication du paludisme et à la colonisation, qui offre aujourd'hui une version plus lente et largement méconnue du Népal des plaines.
Je n’avais pas prévu de m’arrêter à Dang du tout — cela devait être un simple point de correspondance de bus sur le long trajet entre Nepalganj et Pokhara — mais un ami à Katmandou a insisté pour que nous coupions le voyage là, et Lia et moi sommes heureux de l’avoir écouté. Dang est ce qu’on appelle une vallée d’« intérieur-Teraï » : une plaine large et fertile enfermée par les chaînes de collines Churia et Mahabharat plutôt qu’ouverte directement sur les plaines indiennes, et qui est restée peu peuplée presque tout le vingtième siècle à cause d’un paludisme endémique. Cette histoire a façonné tout son développement, et en y arrivant aujourd’hui, la vallée se sent distincte à la fois du Teraï ouvert et des collines de trek — installée, agricole, et largement épargnée par les infrastructures touristiques.
Ghorahi et le fond de la vallée
Ghorahi, la ville principale de la vallée, est entourée d’une étendue presque saisissante de terres plates intensément cultivées — des rizières s’étirant jusqu’au pied des collines dans toutes les directions, travaillées côte à côte par des communautés tharu et des agriculteurs venus des collines. Nous avons loué des vélos et roulé le long des canaux d’irrigation en fin d’après-midi, dépassant des femmes repiquant des plants de riz dans une eau montant à la cheville, toute la vallée baignée d’or tandis que le soleil descendait derrière la crête ouest.
Villages tharu et la tradition deuki
La vallée compte une importante population indigène tharu, et un ancien du village rencontré près de Lamahi nous a décrit comment l’emprise du paludisme sur la région — les communautés tharu portent une certaine résistance naturelle — avait pendant des générations gardé Dang presque entièrement pour elles, avant que des projets de drainage et des campagnes de DDT dans les années 1950 et 60 n’ouvrent la vallée à une migration massive venue des collines et n’en changent durablement la démographie. C’était une histoire troublante à entendre, debout dans un paysage qui semble aujourd’hui purement bucolique.
Les collines aux marges
Ce qui rend Dang véritablement distincte, c’est l’anneau de collines boisées qui enserrent la vallée sur presque tous ses côtés — une courte balade en moto depuis Ghorahi mène à des crêtes offrant des vues plongeantes sur tout le patchwork de champs, un point de vue dont presque personne en dehors de la vallée ne semble soupçonner l’existence.
Quand y aller : d’octobre à mars est la période la plus confortable et la plus belle, avec les récoltes de riz en cours jusqu’en novembre. Avril et mai apportent de la chaleur mais une excellente visibilité depuis les crêtes environnantes. La mousson, de juin à septembre, inonde les rizières pour la saison des plantations mais rend les déplacements dans la vallée considérablement plus difficiles.