Valle de Dang

No tenía planeado parar en Dang en absoluto —iba a ser un punto de cambio de autobús en el largo trayecto entre Nepalgunj y Pokhara—, pero un amigo en Katmandú insistió en que rompiéramos el viaje allí, y Lia y yo nos alegramos de haberle hecho caso. Dang es lo que se llama un valle de “Terai interior”: una llanura amplia y fértil rodeada por las cordilleras de Churia y Mahabharat en lugar de abrirse directamente a las llanuras indias, y durante la mayor parte del siglo XX permaneció escasamente poblada por la malaria endémica. Esa historia moldeó todo su desarrollo, y al llegar ahora, el valle se siente distinto tanto del Terai abierto como de las colinas de trekking —asentado, agrícola y en gran medida intacto por la infraestructura turística.

Ghorahi y el suelo del valle

Ghorahi, el pueblo principal del valle, se asienta rodeado de una extensión casi sorprendente de terreno llano y cultivado intensivamente —arrozales que se extienden hasta la base de las colinas en todas direcciones, trabajados codo a codo por comunidades tharu y de migrantes de las colinas. Alquilamos bicicletas y salimos a pedalear por los canales de riego a última hora de la tarde, pasando junto a mujeres trasplantando plántulas de arroz en agua hasta el tobillo, todo el valle iluminado de dorado mientras el sol caía tras la cresta occidental.

Pueblos tharu y la tradición deuki

El valle tiene una población indígena tharu significativa, y un anciano del pueblo con quien hablamos cerca de Lamahi describió cómo el dominio de la malaria en la región —las comunidades tharu llevan cierto grado de resistencia natural— había mantenido durante generaciones a Dang casi enteramente en sus manos, antes de que los proyectos de drenaje y las campañas de DDT en los años cincuenta y sesenta lo abrieran a la migración masiva de las colinas y cambiaran permanentemente su demografía. Fue una historia aleccionadora de escuchar de pie en un paisaje que hoy parece puramente bucólico.

Las colinas en los bordes

Lo que hace a Dang genuinamente distinto es el anillo de colinas boscosas que encajonan el valle por casi todos los lados —un breve trayecto en moto desde Ghorahi te lleva a crestas con vistas de vuelta sobre todo el mosaico de campos, un mirador que casi nadie fuera del valle parece saber que existe.

Cuándo ir: De octubre a marzo es la ventana más cómoda y pintoresca, con las cosechas de arroz en marcha hasta noviembre. Abril y mayo traen calor pero excelente visibilidad desde las crestas circundantes. El monzón, de junio a septiembre, inunda los arrozales para la temporada de siembra pero hace el viaje por el valle considerablemente más difícil.