Barahakshetra

J’ai découvert Barahakshetra presque par hasard, mentionné en passant par un ancien Gurkha rencontré à Dharan, qui le décrivait comme “l’endroit où les gens vont avant d’aller aux temples de Katmandou” — une remarque assez chargée de fierté locale pour que je réorganise ma journée afin d’y aller. C’est à quarante minutes de route de Dharan, là où la Sunkoshi et la Koshi se rejoignent, et le site s’est révélé être l’un des lieux les plus calmes et les plus contemplatifs que j’aie visités dans l’est du Népal.

La confluence et le sanglier

Barahakshetra tire son nom de Varaha, l’avatar sanglier de Vishnu, et le temple qui s’y trouve — une modeste structure de style pagode abritant une statue de Varaha en pierre noire — attire des pèlerins depuis des siècles en tant que l’un des sanctuaires vishnouites importants du Népal, distinct des Shakti Peeths de montagne plus à l’ouest. Contrairement à Pashupatinath ou aux grands temples de la vallée de Katmandou, il n’y avait ici aucune gestion de foule, aucun guichet, aucune séparation entre visiteur et fidèle. Je me suis assis un moment sur les marches du temple, à regarder un vieux prêtre balayer la cour avec un fagot de brindilles, sans hâte, comme si le temple n’avait nulle part ailleurs où être.

Le bain au sangam

La confluence elle-même, à quelques pas du temple, est l’endroit où le poids rituel du site devient visible. Les pèlerins viennent s’y baigner au sangam — le point de rencontre des deux rivières — croyant que cela purifie d’une manière proche des confluences de Triveni ailleurs en Asie du Sud. J’ai vu une famille entrer ensemble dans l’eau en milieu de journée, le courant rapide et froid descendant des collines, le plus jeune enfant hurlant à cause de la température pendant qu’une femme plus âgée, sans doute sa grand-mère, murmurait ce qui ressemblait à une prière et se versait de l’eau sur la tête à trois reprises. Personne dans le groupe n’a prêté la moindre attention à moi, qui me tenais à distance respectueuse avec un appareil photo dont je ne me suis presque pas servi.

La marche sur la digue

Ensuite j’ai marché près d’une heure sur la digue surélevée au-dessus de la rivière, passant devant de petits sanctuaires et, de temps en temps, un sadhu campé sous une bâche, en regardant des pêcheurs travailler les hauts-fonds à l’épuisette. Un stand de thé près du parking servait le chiya le plus sucré et le plus laiteux que j’aie bu au Népal, et j’en ai bu deux tasses lentement pendant qu’un groupe d’écoliers en sortie scolaire défilait devant le temple, riant et se bousculant, totalement indifférents à l’importance du lieu que leurs professeurs essayaient visiblement de leur inculquer. C’était, à sa façon, la chose la plus rassurante que j’aie vue là-bas — un site sacré qui s’était simplement fondu dans la vie ordinaire.

Quand y aller : d’octobre à février pour des températures agréables et le festival de Makar Sankranti à la mi-janvier, qui attire les plus grandes foules de pèlerins pour les bains rituels. De mars à mai, la chaleur monte dans cette basse altitude proche du Teraï. La mousson (juin à septembre) fait grossir considérablement les rivières et il vaut mieux l’éviter pour les rituels de baignade.