Barahakshetra

Encontré Barahakshetra casi por accidente, mencionado de pasada por el gurkha jubilado que conocí en Dharan, quien lo describió como “el lugar al que la gente va antes de ir a los templos de Katmandú”, lo cual me pareció un orgullo local tan específico que reorganicé un día para verlo. Son cuarenta minutos en coche desde Dharan hasta donde convergen los ríos Sunkoshi y Koshi, y el sitio resultó ser uno de los lugares más tranquilos y contemplativos que visité en el este de Nepal.

La confluencia y el jabalí

Barahakshetra toma su nombre de Varaha, el avatar jabalí de Vishnu, y el templo de aquí —una modesta estructura de estilo pagoda con una imagen de piedra negra de Varaha en su interior— ha atraído peregrinos durante siglos como uno de los santuarios importantes de Vishnu en Nepal, distinto de los Shakti Peeths de montaña más al oeste. A diferencia de Pashupatinath o los grandes templos del valle de Katmandú, no había control de multitudes, ni taquilla, ni separación entre visitante y devoto. Me senté en los escalones del templo un rato y observé a un sacerdote anciano barrer el patio con un manojo de ramas, sin prisa, como si el templo no tuviera otro lugar donde estar.

Baño en el sangam

La confluencia propiamente dicha, a poca distancia a pie del templo, es donde el peso ritual del lugar se hace visible. Los peregrinos vienen aquí a bañarse en el sangam —el punto de encuentro de dos ríos— creyendo que purifica de forma similar a las confluencias Triveni en otras partes del sur de Asia. Vi a una familia meterse juntos en el agua al mediodía, la corriente rápida y fría bajando de las colinas, el niño más pequeño chillando por la temperatura mientras una mujer mayor, presumiblemente su abuela, murmuraba algo que sonaba a oración y se echaba agua sobre la cabeza tres veces. A nadie del grupo le importó lo más mínimo que yo estuviera de pie a una distancia respetuosa con una cámara que apenas usé.

El paseo de vuelta por el terraplén

Después caminé por el terraplén elevado sobre el río durante casi una hora, pasando pequeños santuarios y algún sadhu acampado bajo una lona, observando a pescadores trabajar en las aguas poco profundas con redes de mano. Un puesto de té cerca del aparcamiento servía el chiya más dulce y lechoso que había probado en todo Nepal, y me bebí dos tazas despacio mientras un grupo de escolares de excursión pasaba junto al templo, riendo y empujándose, completamente ajenos a la importancia del lugar que sus maestros claramente intentaban inculcarles. Fue, a su manera, lo más tranquilizador que vi allí —un lugar sagrado que simplemente se había plegado en la vida cotidiana.

Cuándo ir: De octubre a febrero por las temperaturas agradables y el festival de Makar Sankranti a mediados de enero, cuando la confluencia atrae a sus mayores multitudes de peregrinos para el baño ritual. De marzo a mayo hace calor en esta elevación cercana al Terai bajo. El monzón (junio–septiembre) hincha considerablemente los ríos y es mejor evitarlo para los rituales de baño.