Dimapur

Chaque voyage au Nagaland commence à Dimapur, qu’on le veuille ou non. C’est la seule ville de l’État avec un aéroport et une gare ferroviaire, et elle se situe dans les plaines de l’Assam plutôt qu’en montagne, ce qui signifie qu’elle ne ressemble pas à ce que le Nagaland donne l’impression d’être. Ma première heure là-bas a été passée à me dépêtrer d’une négociation d’auto-rickshaw sous quarante degrés, ce qui était déstabilisant après avoir lu que j’étais sur le point d’entrer dans l’un des États les plus reculés et les plus atmosphériques d’Inde. Dimapur vous met à l’épreuve avant de vous laisser passer.

La ville est bruyante, commerciale et tentaculaire à la manière des villes marchandes indiennes partout — des magasins de vélos à côté d’étals de réparation de téléphones à côté d’emporia de saris, la surface de la route est une œuvre d’art collaborative entre différents organismes municipaux qui ne se sont clairement pas parlé depuis des années. Mais caché dans ce bruit, dans un enclos verdoyant près du centre-ville, se trouve l’un des sites archéologiques les plus étranges de tout le nord-est : les Ruines Kachari. Les Kachari étaient un royaume hindou médiéval qui a gouverné cette région avant que les tribus nagas ne les repoussent vers le sud au XVIIIe siècle, et ce qu’ils ont laissé derrière eux, ce sont des dizaines de massifs piliers de pierre — certains en forme de champignon, certains phalliques, certains sculptés de figures usées jusqu’à l’abstraction — qui se dressent dans ce qui est maintenant un parc municipal où les enfants jouent au cricket l’après-midi.

Les ruines reposent dans une sorte d’amnésie urbaine — la ville s’est construite autour d’elles sans les absorber entièrement, et elles persistent dans leur clairière avec l’autorité tranquille de choses qui ont décidé de survivre à tout ce qui les entoure. Personne que j’ai rencontré à Dimapur ne semblait particulièrement intéressé par elles. Un homme qui vendait des en-cas frits près de la porte m’a dit que les piliers étaient là toute sa vie et le seraient probablement toujours. Cela me semblait la bonne relation à avoir avec un mystère.

Le Naga Bazaar de Dimapur est le plus grand marché de l’État et vaut plusieurs heures même si vous ne faites que passer. Il s’étend sur plusieurs pâtés de maisons, ses ruelles intérieures couvertes de toits en tôle ondulée qui rendent la lumière ambrée et maintiennent les choses assez fraîches pour que les piles de produits fermentés — akhuni, pousses de bambou marinées, poisson séché au soleil du Manipur — puissent être explorées sans hâte. La section de tissage de la soie vend des châles nagas à des prix considérablement inférieurs à ceux de Kohima ou de Kisama, et les tisserands travaillent en vue, sur des métiers à dos, la navette se déplaçant avec un rythme qui fait légèrement vibrer tout le bâtiment.

Dimapur n’est pas une destination en soi — c’est un point de transition, un endroit où le Nagaland se présente progressivement avant que la route de montagne ne prenne le relais. Mais les piliers Kachari et le marché entre eux constituent une vraie demi-journée, et la nourriture autour du marché — en particulier les étals d’Assam et Naga qui ouvrent avant sept heures du matin — est le meilleur argument pour arriver la veille de votre départ en montagne et manger en regardant l’aube se lever.

Quand y aller : Dimapur est accessible toute l’année comme point d’entrée et de sortie. Si vous avez de la flexibilité, évitez-la pendant les mois de mousson de pointe (juillet–août) quand les inondations des plaines rendent le voyage routier vers les montagnes lent et parfois impraticable.