Village du Patrimoine de Kisama

Le matin du jour d’ouverture du Festival Hornbill, je me suis réveillé à cinq heures et je l’entendais déjà : des tambours lointains portés par l’air froid de la montagne depuis Kisama, à six kilomètres de Kohima. Quand j’ai atteint le village du patrimoine, le soleil avait à peine dépassé la crête mais les morung — les maisons de clan traditionnelles — étaient allumés et les premiers danseurs s’échauffaient déjà près de la clôture en bambou. Il y a une qualité particulière à regarder quelque chose d’ancien se produire en pleine lumière du jour, dans un corps physique, quand on n’en a lu que dans des livres.

Kisama a été construite spécifiquement pour accueillir le Festival Hornbill, inauguré en 2000 par le gouvernement du Nagaland pour mettre en valeur la culture tribale. Le cynique en moi s’attendait à quelque chose de géré et terne, une foire commerciale culturelle pour les étrangers. Ce que j’ai trouvé à la place était plus complexe et plus vivant. Les seize morung, chacun représentant une tribu naga différente, sont construits dans un style traditionnel authentique — le morung Konyak est hérissé de sculptures en bois et de vieux crânes au-dessus du seuil ; celui des Angami est décoré de plumes de calao et de tissage géométrique rouge et noir. Marcher entre eux donnait l’impression de traverser des fuseaux horaires.

Les danses en sont le cœur. Chaque tribu se produit séparément, et elles sont vraiment différentes les unes des autres — la danse Ao implique des rangées d’hommes en châles noirs et rouges se déplaçant dans une chorégraphie serrée ; la danse Zeliang est plus sauvage, les coiffes des femmes énormes avec des ornements en laiton qui captent la lumière. J’ai regardé une représentation Pochuri où les hommes portaient des lames dao et frappaient la terre à l’unisson, le son montant par mes pieds. On arrête assez vite d’intellectualiser. Le rythme prend le dessus.

Les allées de nourriture longent les terrains de représentation et c’est là que Kisama devient véritablement utile comme menu de dégustation de la cuisine naga. Porc fumé avec pousse de bambou à un étal, vers à soie frits à un autre, bière de riz servie dans des coupes en bambou que le vendeur remplit depuis une marmite en argile. J’ai goûté de la viande de chien — la première et peut-être la dernière fois — préparée par la tribu Chang dans un bouillon assaisonné de gingembre et de poivre local. Ça avait le goût d’agneau dans un univers parallèle. Les étals d’akhuni, qui vendent de la pâte de soja fermentée, produisent une odeur qui dégage un rayon de dix mètres et ont un goût considérablement meilleur que ce qu’ils annoncent.

Ce à quoi je n’étais pas préparé, c’était les soirées. La journée est le spectacle public, mais après cinq heures, quand les visites guidées sont parties et que la lumière est devenue dorée sur les collines, le festival se détend en quelque chose de différent — des feux de camp près des morung, de la musique informelle, de jeunes Nagas de différentes tribus qui se mélangent et parlent en nagamés, qui fait office de langue partagée entre les lignes tribales. Un soir, je me suis assis avec un groupe de musiciens Sumi qui répétaient pour le lendemain matin et ils ont joué leur tambour en tronc pendant une heure pendant que les étoiles se levaient. C’est la version de Kisama que je garde.

Quand y aller : Le Festival Hornbill se tient les dix premiers jours de décembre. Réservez un hébergement à Kohima bien à l’avance — les chambres se remplissent des mois avant. Arriver les deux ou trois premiers jours est préférable aux derniers quand les foules atteignent leur pic et que l’énergie peut paraître épuisée.