Dimapur

Todo viaje hacia Nagaland comienza en Dimapur, lo quieras o no. Es la única ciudad del estado con aeropuerto y estación de tren, y se asienta en las llanuras planas de Assam en lugar de las montañas, lo que significa que no se parece al aspecto de Nagaland. Mi primera hora allí la pasé desenredándome de una negociación con un auto-rickshaw bajo cuarenta grados de calor, lo que fue desconcertante después de leer que estaba a punto de entrar en uno de los estados más remotos y atmosféricos de India. Dimapur te pone a prueba antes de dejarte pasar.

La ciudad es ruidosa, comercial y extensa a la manera de las ciudades mercado indias de todas partes — tiendas de bicicletas junto a puestos de reparación de teléfonos junto a tiendas de saris, la superficie de la carretera es una obra de arte colaborativa entre diferentes organismos municipales que claramente no se han hablado en años. Pero escondido dentro de este ruido, en un recinto verde cerca del centro de la ciudad, hay uno de los sitios arqueológicos más extraños de todo el noreste: las Ruinas Kachari. Los Kachari fueron un reino hindú medieval que gobernó esta área antes de que las tribus nagas los empujaran al sur en el siglo XVIII, y lo que dejaron atrás son docenas de enormes pilares de piedra — algunos en forma de seta, algunos fálicos, algunos tallados con figuras desgastadas hasta la abstracción — que emergen de lo que ahora es un parque municipal donde los niños juegan al críquet por la tarde.

Las ruinas se asientan en una especie de amnesia urbana — la ciudad se construyó alrededor de ellas sin absorberlas del todo, y persisten en su claro con la tranquila autoridad de cosas que han decidido sobrevivir a todo lo que las rodea. Nadie con quien me encontré en Dimapur parecía especialmente interesado en ellas. Un hombre que vendía bocadillos fritos cerca de la puerta me dijo que los pilares habían estado ahí toda su vida y probablemente siempre lo estarían. Esta me pareció la relación correcta con un misterio.

El Naga Bazaar de Dimapur es el mercado más grande del estado y vale la pena varias horas aunque solo estés de paso. Se extiende por varias manzanas de la ciudad, sus callejones interiores cubiertos con tejados de hierro corrugado que vuelven la luz ámbar y mantienen las cosas suficientemente frescas para que los montones de productos fermentados — akhuni, brotes de bambú encurtidos, pescado seco al sol de Manipur — puedan ser navegados sin prisa. La sección de tejido de seda vende chales nagas a precios considerablemente más bajos que en Kohima o Kisama, y los tejedores trabajan a la vista, en telares de espalda, la lanzadera moviéndose con un ritmo que hace vibrar ligeramente todo el edificio.

Dimapur no es un destino en sí mismo — es un punto de transición, un lugar donde Nagaland se presenta gradualmente antes de que la carretera de montaña tome el control. Pero los pilares Kachari y el mercado entre ellos constituyen un medio día real, y la comida alrededor del mercado — particularmente los puestos de Assam y Naga que abren antes de las siete de la mañana — es el mejor argumento para llegar la noche anterior a tu partida hacia la montaña y comer mientras amanece.

Cuándo ir: Dimapur es accesible durante todo el año como punto de entrada y salida. Si tienes flexibilidad, evítalo durante los meses de monzón pico (julio–agosto) cuando las inundaciones de las llanuras hacen que el viaje por carretera hacia las montañas sea lento y ocasionalmente impracticable.