Vallée de Dzükou
"À 2 452 mètres sans signal téléphonique, j'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis trois heures."
J’ai atteint la Vallée de Dzükou après une montée de trois heures depuis le point de départ du sentier de Viswema, arrivant sur la crête juste au moment où les nuages se sont brisés en dessous de moi et la vallée est apparue — un large et doux bol de prairies et de forêt à 2 452 mètres, cerné par des lignes de crête nues qui captaient le soleil de l’après-midi. Il y a des endroits qui se font remarquer avec un certain apparat, et des endroits qui se révèlent simplement dans le silence, et Dzükou est du second type. Je me suis assis sur un rocher et j’ai mangé des biscuits et je n’ai pas parlé pendant longtemps.
La vallée est surtout connue pour le lys Dzükou — une fleur blanche avec une délicate teinte bleue qui fleurit en juillet et transforme les prairies en quelque chose qui appartient davantage à la peinture à l’aquarelle qu’à l’écologie de montagne. Je suis venu en novembre, donc j’ai manqué les lys mais j’ai gagné le paysage touché par le gel de l’arrière-automne : les herbes cuivrées et dorées, une petite rivière coulant cristalline le long du fond de la vallée, les rhododendrons sans feuilles et sculpturaux contre le ciel. La vallée se sent différente de tout ce qui est en dessous — moins habitée par l’urgence, en quelque sorte, comme si l’altitude avait brûlé ce qui est en nous qui se déplace toujours vers la chose suivante.
Il y a une maison de repos du département des forêts dans la vallée où l’on peut passer la nuit, et je l’ai fait, ce qui s’est avéré être l’une des meilleures décisions du voyage. Le gardien a cuisiné du riz et du dal sur un feu de bois, la fumée remplissant agréablement la petite pièce, et après la nuit tombée les étoiles étaient du genre que les citadins appellent excessif — trop nombreuses, trop brillantes, disposées avec l’abandon de quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de la pollution lumineuse. Sortir à minuit pour trouver la Voie Lactée courant proprement à travers la vallée comme une rivière dans les airs était le genre de moment qui vous embarrasse quand vous essayez de le décrire plus tard.
La vallée chevauche la frontière avec le Manipur et le terrain change à mesure que vous vous enfoncez dans elle — la forêt change de caractère du chêne et du rhododendron à des peuplements de bambou, la vie aviaire se diversifiant de manière audible. J’ai passé une matinée à suivre le fond de la vallée vers l’est, sans destination précise, à regarder des pics à poitrine cramoisie dans le bambou et une paire d’oiseaux que je ne pouvais pas identifier émettant un son comme une roue de vélo ayant besoin d’huile. Le chemin du retour monte abruptement de nouveau vers le côté Nagaland et par beau temps offre des vues qui s’étendent sur cinquante kilomètres dans toutes les directions.
Dzükou exige un effort physique et récompense cet effort proportionnellement. Les sentiers sont de vrais sentiers, pas des chemins pavés, et le temps peut changer avec la rapidité caractéristique des environnements de haute montagne. J’ai regardé un après-midi clair devenir nuageux en quarante minutes, le fond de la vallée disparaissant entièrement dans la brume qui sentait le pin et la terre froide. C’est ce que font les hauts lieux, et ils le font sans demander si vous êtes prêt.
Quand y aller : Juillet pour les fameux lys Dzükou, bien que cela coïncide avec les conditions de mousson et que les sentiers deviennent vraiment glissants. D’octobre à décembre pour des ciels dégagés et une lumière spectaculaire. À éviter complètement pour la randonnée de juin à août sauf si vous êtes préparé à la pluie et à la boue en altitude.