Mariana

Nous sommes arrivés à Mariana presque par surcroît, une excursion d’une demi-journée greffée à notre séjour à Ouro Preto, et je me souviens m’être senti un peu penaud une fois sur place. C’était la première — fondée en 1696 sous le nom d’Arraial Novo do Padre Faria, élevée en 1745 au rang de première ville de l’époque coloniale au Brésil, et pendant un temps la capitale véritable du Minas Gerais avant qu’Ouro Preto ne reprenne ce titre. Lia a fait remarquer, mi-figue mi-raisin, qu’on était en somme allés voir la suite avant l’original. En marchant dans le centre historique ce matin-là, entre des façades couleur thé léger et moutarde, j’ai compris pourquoi on dit que Mariana semble plus calme, moins mise en scène que sa voisine plus célèbre.

Nous avons passé un long moment dans la cathédrale Nossa Senhora da Assunção, surtout à cause de l’orgue. C’est un orgue à tuyaux allemand de 1701, toujours utilisé en concert aujourd’hui, et la guide nous a laissés approcher assez près pour voir la tuyauterie sculptée à la main pendant qu’elle expliquait qu’on l’accorde encore à l’oreille. Je ne suis pas croyant, mais quelque chose dans ce son emplissant une nef de pierre vieille de près de 300 ans m’a saisi — Lia a dû me pousser un peu pour qu’on continue notre chemin. De là, nous avons rejoint la basilique São Francisco de Assis, l’une des plus belles églises baroques que j’aie vues dans le Minas, son intérieur couvert de feuilles d’or d’une manière qui donnait moins l’impression d’une richesse exhibée que du travail de toute une ville condensé dans le bois et la peinture.

Ce qui m’est pourtant resté plus longtemps que les églises, c’est le trajet en voiture jusqu’à la ville. Mariana se trouve au cœur historique de la région minière aurifère coloniale du Brésil, et se situe aussi près du site de la rupture du barrage de résidus de Fundão en 2015 — l’une des pires catastrophes environnementales du Brésil, qui a libéré une vague de déchets miniers dans le fleuve Rio Doce. Notre chauffeur de taxi l’a mentionné sans qu’on lui demande rien, d’un geste vague vers les collines, et sa voix a changé d’une façon à laquelle je repense encore. C’est étrange de s’asseoir sur une place bâtie sur la richesse aurifère du XVIIIe siècle et de réaliser que la même industrie qui a élevé ces églises continue, sous une autre forme, de transformer la terre et les vies alentour. Je ne voulais pas alourdir le voyage plus qu’il ne l’était, mais je ne voulais pas non plus faire comme si cette histoire n’était pas là, juste à côté de nous.

Nous avons terminé la journée comme je pense qu’il faudrait le faire la plupart du temps : à bord du Maria Fumaça, le petit train à voie étroite qui parcourt encore son court itinéraire patrimonial entre Mariana et Ouro Preto. C’est touristique, certes — le sifflet, la fumée qui s’enroule au-dessus des fenêtres, des enfants qui saluent depuis le bord de la voie — mais Lia et moi nous sommes tenu la main tout le trajet, sans dire grand-chose. Parfois, c’est la juste réponse à un lieu qui vous a donné plus que vous n’attendiez.

Quand y aller : Privilégiez la période d’avril à septembre, quand la saison sèche rend les pavés et les chemins des collines agréables à parcourir à pied — nous avons été soulagés de ne pas avoir à esquiver les averses de l’après-midi en allant d’église en église.