São Thomé das Letras

Nous avons quitté la chaleur de la vallée pour grimper vers tout autre chose. Le temps d’atteindre les 1 400 mètres, quand la route s’est changée en pavés, Lia avait déjà remonté sa vitre et j’avais sorti un pull de la banquette arrière — une drôle de nécessité en plein juillet dans le Minas Gerais. São Thomé das Letras s’annonce en pierre : les maisons sont en pierre, les marches de l’église sont en pierre, les trottoirs sont des dalles de ce même quartzite pâle que les mineurs extraient de ce plateau depuis des générations. On n’avait pas l’impression d’arriver dans un village, mais plutôt au sommet d’un rocher.

Ce que je n’avais pas anticipé, c’est l’atmosphère. Ici, on parle de vortex énergétiques comme à Oaxaca on parle de mezcal — avec un naturel désarmant, en toute conviction, entre deux bouchées de petit-déjeuner. Depuis les années 1970, le village attire mystiques, marginaux et guetteurs d’ovnis qui n’en sont jamais repartis, et leurs boutiques et fresques murales côtoient aujourd’hui les cours des tailleurs de pierre, comme deux économies qui se seraient mises d’accord pour partager le même trottoir. J’ai acheté un cristal dont je n’avais nul besoin à une femme qui m’a affirmé, sans la moindre ironie, que le village était une « antenne spirituelle ». J’y pense encore.

La Pirâmide est la raison pour laquelle la plupart des gens font le déplacement, et elle tient sa promesse. C’est une cabane de pierre trapue, bâtie à même un affleurement rocheux au-dessus du village, avec des ouvertures taillées dans les murs qui cadrent les hauteurs environnantes. Nous y sommes arrivés une heure avant le coucher du soleil, avons trouvé une corniche, et regardé la lumière virer à l’orange puis au violet sombre sur crête après crête de roche et de broussailles à perte de vue. Lia a dit que ça ressemblait au bord du monde. Je n’ai pas cherché à la contredire.

Le lendemain matin, nous sommes descendus plutôt que montés, vers la Gruta do Carimbado, un réseau de grottes qui court sous le village lui-même — fraîche, suintante, éclairée seulement par les lampes de nos téléphones jusqu’à ce qu’un guide local débarque avec une vraie lanterne. Entre les grottes et les cascades disséminées sur le plateau, on comprend que cet endroit a été autant sculpté que bâti.

Quand y aller : privilégiez la saison sèche, d’avril à septembre — les sentiers vers la Pirâmide et les grottes restent praticables, et les points de vue tiennent vraiment leurs promesses, sans la boue ni le ciel bas du reste de l’année.