Tiradentes
"Tiradentes, c'est ce qui arrive quand une ville décide que la beauté est une raison d'être suffisante."
Je suis venu à Tiradentes par le train à vapeur depuis São João del-Rei — une heure de collines vertes et de vieux ponts de fer, la locomotive soufflant et sentant quelque chose entre la fumée de charbon et la nostalgie. Le train date de 1881 et circule sur une voie à voie étroite qui servait autrefois à sortir diamants et provisions de la serra. C’était un samedi, et le wagon était plein de familles brésiliennes qui s’étaient habillées pour l’occasion : des grands-mères avec des chapeaux, des enfants collés aux vitres. Lorsque nous sommes arrivés en gare, j’étais déjà prédisposé à aimer l’endroit.
Tiradentes est assez petit pour se visiter à pied en une après-midi, et assez composé pour vous faire ressentir la composition. Des façades blanches avec des cadres de fenêtres bleus, des pavés usés et légèrement concaves par trois siècles d’usage, la Serra de São José qui se dresse, verte et abrupte, derrière tout. La rue principale — Rua Direita — est moins une rue qu’un arrangement soigné de jolies choses : antiquaires, ateliers de céramique, restaurants avec des tables sur le trottoir. Cela touche parfois au précieux. Mais il y a assez de chevaux attachés à des poteaux et assez de vieux hommes jouant aux cartes à l’ombre pour garder les pieds sur terre.
L’église — l’Igreja Matriz de Santo Antônio — abrite ce qui serait la plus haute concentration d’or au mètre carré de toute église au Brésil, ce qui est beaucoup dire dans un État qui a construit treize églises baroques rien qu’à Ouro Preto. À l’intérieur, chaque surface brille : des retables en bois sculpté recouverts de feuilles d’or, un orgue à tuyaux apporté du Portugal au XVIIIe siècle, des plafonds peints qui s’enroulent d’anges et de draperies. C’est une extravagance si absolue qu’elle devient une sorte d’argument — un argument sur la foi et la richesse et ce qui se passe quand elles se rencontrent dans un endroit où l’or était littéralement sous vos pieds.
La gastronomie à Tiradentes est devenue, au cours de la dernière décennie, discrètement sérieuse. Des chefs de São Paulo et de Rio s’y sont installés, attirés par les produits qui descendent des collines et le rythme de vie. Un porc braisé lentement avec un gâteau de manioc et une réduction de cachaça locale que j’ai mangé dans un restaurant-jardin derrière une maison coloniale m’a habité le reste du voyage. La carte des vins était véritablement réfléchie. Dehors, de l’autre côté du mur du jardin, un cheval broutait dans le terrain adjacent avec la sérénité désinvolte d’un animal n’ayant aucun concept de gastronomie.
La serra derrière la ville est praticable et en grande partie vide. Un sentier monte à travers le maquis du cerrado jusqu’à une crête d’où l’on peut voir les toits en contrebas disposés comme une ville miniature — terre cuite et blanc, incroyablement intacts. Là-haut, le vent se lève, la température chute et le silence est de ce type particulier qui vient de l’altitude et de l’absence de routes. Je me suis assis sur un rocher plat et j’ai mangé une orange en ressentant, comme cela arrive parfois dans ce genre d’endroit, que le paysage attendait que vous fassiez exactement cela.
Quand y aller : D’avril à juillet, le temps est sec et les températures plus fraîches. Le Festival de Gastronomia en juillet attire des chefs de tout le Brésil et vaut la foule. Les week-ends sont animés toute l’année ; si vous voulez la ville à son calme absolu, arrivez un lundi ou mardi.