Mariana

Llegamos a Mariana casi como algo secundario, una escapada de medio día añadida a nuestra estancia en Ouro Preto, y recuerdo sentirme un poco avergonzado por eso al llegar. Esta fue la primera — fundada en 1696 como Arraial Novo do Padre Faria, elevada en 1745 a la categoría de primera ciudad de la época colonial en Brasil, y durante un tiempo la capital real de Minas Gerais antes de que Ouro Preto asumiera ese título. Lia comentó, medio en broma, que básicamente habíamos ido a ver la secuela antes que el original. Caminando por el centro histórico aquella mañana, entre fachadas del color de un té flojo y mostaza, entendí por qué la gente dice que Mariana se siente más tranquila y menos artificial que su vecina más famosa.

Pasamos un buen rato dentro de la Catedral de Nossa Senhora da Assunção, sobre todo por el órgano. Es un órgano de tubos alemán de 1701, todavía usado en conciertos hoy en día, y la guía nos dejó acercarnos lo suficiente para ver el tallado a mano de los tubos mientras explicaba que aún lo afinan de oído. No soy una persona religiosa, pero algo en ese sonido llenando una nave de piedra de casi 300 años me llegó — Lia tuvo que empujarme un poco para que siguiéramos caminando. De ahí fuimos a la Basílica de São Francisco de Assis, una de las iglesias barrocas más bellas que he visto en Minas, con un interior cubierto de pan de oro que se sentía menos como riqueza exhibida y más como el trabajo de todo un pueblo comprimido en madera y pintura.

Sin embargo, lo que se me quedó grabado más tiempo que las iglesias fue el trayecto de llegada. Mariana se encuentra en el corazón histórico de la región minera colonial de oro de Brasil, y también está cerca del lugar donde ocurrió el colapso de la presa de relaves de Fundão en 2015 — uno de los peores desastres ambientales de Brasil, que liberó una ola de residuos mineros por el Río Doce. Nuestro taxista lo mencionó sin que se lo preguntáramos, señalando vagamente hacia las colinas, y su voz cambió de una manera en la que todavía pienso. Es extraño sentarse en una plaza construida sobre la riqueza del oro del siglo XVIII y darse cuenta de que la misma industria que levantó esas iglesias sigue, de otra forma, transformando la tierra y las vidas a su alrededor. No quería convertir el viaje en algo más pesado de lo que era, pero tampoco quería fingir que esa historia no estaba ahí, con nosotros.

Terminamos el día como creo que la mayoría debería hacerlo: montados en el Maria Fumaça, el tren de vía estrecha que aún recorre su corta ruta patrimonial entre Mariana y Ouro Preto. Es turístico, sin duda — el silbato, el humo enroscándose sobre las ventanillas, niños saludando desde la vía — pero Lia y yo nos tomamos de la mano durante todo el trayecto y no dijimos mucho. A veces esa es la respuesta correcta ante un lugar que te ha dado más de lo que esperabas.

Cuándo ir: Lo mejor es entre abril y septiembre, cuando la temporada seca mantiene los adoquines y los caminos de las colinas cómodos para caminar — nosotros agradecimos no tener que esquivar aguaceros de tarde mientras íbamos de iglesia en iglesia.