Ibitipoca

Le village de Conceição do Ibitipoca est le genre d’endroit qui fonctionne entièrement comme porte d’entrée vers le parc qui le surplombe : trois ou quatre rues de pousadas simples, une épicerie, un panneau écrit à la main annonçant des guides de randonnée. On dîne à une table communale, on se réveille avant l’aube, et on monte. L’entrée du parc est à quarante minutes de marche à travers le campo rupestre — la haute prairie rocailleuse des sommets de quartzite — le billet coûte ridiculement peu, et la plupart des matins le sentier est vide pendant la première heure.

Le Parque Estadual do Ibitipoca repose sur une plateforme de quartzite ancien dans la Zona da Mata méridionale, avec des montagnes s’élevant à 1 800 mètres et la roche érodée en formations qui ressemblent à ce qu’on verrait dans un manuel de géologie pour illustrer l’expression “érosion extrême”. Des arches, des grottes, des failles et des bassins — la roche est de la couleur d’un os ancien, striée de rouille de fer, et les ruisseaux qui la traversent sont teintés d’ambre par les tanins de la végétation. Se baigner dans ces bassins est une expérience qui est simultanément choc du froid et détente profonde. L’eau est claire mais de la couleur du thé noir, et regarder à travers elle vers le quartzite blanc en dessous crée un effet optique qui fait paraître le fond à la fois proche et lointain.

La Gruta dos Três Arcos — la grotte des trois arches — est le joyau du parc, une caverne où trois ponts naturels de roche enjambent un ruisseau à différentes hauteurs, le tout ouvert sur le ciel et ruisselant de mousse. Je l’ai parcourue seul, à l’exception d’une paire d’hirondelles nichant sur un rebord au-dessus de la deuxième arche. Les parois de la grotte sont du cristal de quartzite de près — gris-blanc et granuleux, avec quelques veines roses ou orangées — et la lumière qui entre par les sections ouvertes évolue tout au long de la matinée en couleurs qu’on ne peut pas tout à fait nommer. Je l’ai photographiée abondamment et aucune photo ne l’a capturée, ce que j’ai appris être généralement le signe de quelque chose qui vaut le déplacement.

Le sentier principal fait le tour du parc en environ cinq heures à un rythme moyen, mais la variation du paysage au cours de ces cinq heures est saisissante : des hautes prairies ouvertes avec des broméliacées en fleur aux passages étroits de canyon où l’on se faufile de côté dans des failles rocheuses, en passant par des points de vue sur des cascades, jusqu’à des crêtes exposées d’où l’on peut voir la Zona da Mata s’étendant vers le sud en direction de la frontière du Rio Grande do Sul. La flore est celle spécialisée du campo rupestre — des plantes adaptées aux sols minces et acides sur la roche exposée, certaines introuvables ailleurs sur terre, la plupart en fleur pendant la saison des pluies.

De retour au village au crépuscule, tout ferme tôt parce que tout le monde marche depuis l’aube. Le propriétaire de la pousada a préparé le dîner — riz, haricots, un ragoût de légumes, poulet en sauce tomate au cumin — et nous avons mangé sur la véranda avec une lampe à gaz et le bruit des grenouilles et la silhouette sombre de la serra de quartzite découpée sur un ciel qui avait plus d’étoiles que je ne me rappelais que c’était possible. Je suis allé me coucher fatigué de la façon spécifique et satisfaisante que seule une vraie marche procure.

Quand y aller : D’avril à septembre pour des conditions sèches et des sentiers praticables. La saison des pluies (décembre à mars) rend certaines sections glissantes et peut fermer l’accès aux grottes. Juillet apporte des nuits froides — habillez-vous en conséquence. Le parc a une limite journalière de visiteurs ; réservez l’entrée en ligne à l’avance pendant les vacances scolaires brésiliennes.