Weno
"Tout le monde vient à Chuuk pour ce qui est sous l'eau. Weno, c'est ce qui est au-dessus, et ça mérite une journée de votre attention."
L'île principale de Chuuk, un peu négligée, criblée de nids-de-poule et étonnamment chaleureuse, où l'histoire de la guerre se trouve sur terre plutôt que sous l'eau.
La plupart des gens qui atterrissent à Chuuk touchent le sol à Weno et repartent dans l’heure, directement transférés vers un bateau de croisière plongée ou un centre de plongée sans jamais vraiment regarder la ville elle-même. Je comprends l’envie — la route principale de Weno est une simple bande criblée de nids-de-poule qui s’inonde à la moindre vraie pluie, les bâtiments ont cet aspect décoloré par le soleil et légèrement abandonné qu’on retrouve dans tout le Pacifique périphérique, et il n’y a pas de moment de carte postale évident qui vous attend à l’aéroport. Mais j’ai passé trois nuits à Weno entre deux sorties plongée, et j’en suis reparti en pensant que c’est l’une des villes les plus honnêtes que j’ai visitées en Micronésie, précisément parce qu’elle ne joue de comédie pour personne.
L’île fut le quartier général opérationnel de la Quatrième flotte japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, et contrairement aux épaves du lagon, qui exigent une combinaison de plongée et une certification, les vestiges terrestres sont simplement là, à l’air libre, à moitié engloutis par la jungle. J’ai grimpé jusqu’à un emplacement de canon sur une colline surplombant l’aéroport avec un gamin du coin qui avait manifestement fait cette marche cent fois, et qui m’a montré des bunkers en béton criblés de balles, un canon antiaérien rouillé toujours pointé vers un ciel qu’il n’a plus eu à surveiller depuis quatre-vingts ans, et un poste d’observation avec une vue sur tout le lagon qui a soudain rendu l’ampleur de l’opération Hailstone compréhensible d’une manière que les épaves sous-marines, curieusement, n’avaient pas réussi à faire. On pouvait voir où la flotte avait été ancrée. On pouvait voir à quel point elle était piégée.
Le marché près du centre-ville fonctionne la plupart des matins — noix de bétel, poisson de récif, bananes, vêtements d’occasion sortis d’un conteneur arrivé par le dernier bateau de ravitaillement — et c’est un bon endroit pour simplement s’asseoir avec un café et regarder la vie chuukoise se dérouler à son propre rythme, sans hâte. Les gens se sont montrés généreux dans la conversation une fois qu’il était clair que je m’étais installé plutôt que de simplement passer avec un appareil photo. Un homme plus âgé qui tenait une petite boutique m’a raconté avoir grandi à Weno dans les années soixante, quand le lagon était encore parsemé d’épaves visibles perçant la surface, avant que les équipes de récupération et l’océan lui-même ne les engloutissent peu à peu.
Quand y aller : Weno fonctionne toute l’année comme étape, la plupart des visiteurs y étant entre deux journées de plongée plutôt que pour Weno elle-même, mais la saison sèche de décembre à avril garde les routes praticables et l’humidité un peu plus supportable.