Punta Mita

Punta Mita es una contradicción que México maneja con su compostura característica. En un lado de la península hay un Four Seasons —caseta de seguridad, jardines cuidados, carritos de golf, el silencio particular del ocio caro— y en el otro lado hay una de las rompientes más serias de Nayarit, accesible en panga, donde el agua está lo bastante fría en enero como para que se te entuma la cara en veinte minutos. Ambos lados ocupan el mismo pedazo de tierra. Ninguno parece particularmente molesto por el otro.

La península se extiende hacia el oeste desde el extremo norte de Bahía de Banderas, la bahía en forma de herradura que comparten Puerto Vallarta en el extremo sur (en Jalisco) y la costa de Nayarit al norte. La punta de la península —Punta Mita propiamente dicha— está en la entrada de la bahía. Al oeste, el Pacífico. Al este, la bahía interior resguardada. Al sur, en días despejados, se ven las Islas Marietas —un conjunto de formaciones volcánicas que la marina mexicana usó para tiro al blanco durante décadas y que después, al descubrir que eran hermosas a pesar de los cráteres, convirtió en una reserva protegida con playas escondidas accesibles solo en bote.

Manejé hasta Punta Mita desde Puerto Vallarta una mañana de diciembre, después de escuchar sobre la rompiente de El Anclote de boca de un surfista que conocí en un puesto de tacos de pescado en Bucerías. No era un surfista lo bastante bueno para la rompiente principal —es un arrecife exterior, rápido y hueco, dominio de gente que sabe exactamente lo que hace—, pero remé en una ola interior más pequeña y observé el lineup desde una distancia segura. Las olas estaban a la altura de la cabeza y rompían de una manera que producía tubos largos. Había cuatro surfistas afuera, dos de ellos excelentes. La proporción de gente era mejor que en cualquier lugar de Europa y mejor que en cualquier lugar de México al sur de esta latitud.

El Surf

Punta Mita tiene varias rompientes de carácter distinto según las condiciones y la dirección del swell.

El Anclote es el pueblo surfista principal —una playa y una rompiente en la punta noreste de la península, antes de que comience la zona de resorts privados. La ola funciona con swells del norte de octubre a marzo y produce una derecha poderosa y una izquierda más corta. No es para principiantes. Las tiendas locales de surf en El Anclote rentan tablas y dan clases para quien quiera aprender primero en olas interiores más fáciles.

La Lancha es una playa con rompiente al sur de El Anclote, con olas más amigables —más indulgentes en tamaño y forma, manejables para surfistas intermedios, fondo de arena en lugar de arrecife. Se accede más fácilmente desde la carretera.

Los arrecifes exteriores, accesibles en panga, —El Faro y la rompiente de punta principal de Punta Mita entre ellos— son donde se construyó la reputación de la península. Son olas de talla mundial por cualquier criterio objetivo: rápidas, huecas, consistentemente buenas cuando el swell coopera. Contratar una panga para llegar hasta ahí es barato y los lancheros conocen el lineup y las condiciones mejor que cualquier reporte de surf. Estar en el lineup de una rompiente de acceso solo en panga, con un grupo pequeño, la península detrás y nada delante más que el Pacífico, es una de las mejores experiencias disponibles en México para quien practica surf.

El Morro y el Ojo de Agua

El Morro es un islote rocoso a un kilómetro de la costa, en el lado occidental de la península —un tapón volcánico que sale del agua, cuya superficie está habitada por fragatas magníficas, bobos de patas azules y, en temporada, varias especies de charrán. El islote es accesible en panga desde El Anclote en unos veinte minutos.

Por lo que se conoce a El Morro, más allá del surf en su cara exterior, es por el ojo de agua en su lado occidental, donde los swells entrantes se canalizan por una cueva en la roca y son forzados hacia arriba a través de una abertura estrecha en la superficie. La forma de la abertura recuerda a un corazón —lo suficiente como para convertirse en un pequeño ícono de redes sociales—, pero el efecto en persona es menos romántico y más físicamente dramático: con un swell mediano a grande, el ojo de agua hace erupción cada treinta o cuarenta segundos con un chorro de agua y un sonido —un golpe sordo seguido de una exhalación torrencial— que se siente en el esternón a cincuenta metros de distancia.

Los lancheros que hacen los tours a El Morro conocen el tiempo y abordan desde el lado resguardado. El trayecto por el canal interior, con las paredes de roca volcánica del islote muy cerca a ambos lados y la resaca corriendo bajo el bote, resulta brevemente alarmante en el mejor sentido. Pararse en la saliente accesible del islote y ver el ojo de agua a través de un ciclo de swell —la pausa, la presión acumulándose, la erupción, el agua blanca colapsando— es hipnótico de la manera en que siempre lo son los procesos de agua poderosos. Lia fotografió el ojo de agua durante veinte minutos y me mostró los resultados después. Ninguna de las fotos comunicaba el sonido.

Los bobos de patas azules en el islote son indiferentes a la presencia humana a una distancia que se siente inapropiada —anidan en las salientes accesibles y no se mueven cuando te acercas a menos de un metro. Fotografié uno desde una distancia que habría alarmado a cualquier fotógrafo de naturaleza con mejores instintos que los míos. Me miró con la confianza vacía de una especie que ha decidido que los humanos no son lo bastante interesantes como para huir de ellos.

Las Ballenas

Las ballenas jorobadas usan Bahía de Banderas de aproximadamente diciembre a marzo como zona de reproducción y crianza. La bahía es profunda y resguardada, más cálida que el Pacífico abierto en invierno, y las ballenas llegan con suficiente regularidad como para que los operadores de avistamiento de Puerto Vallarta y Punta Mita hayan construido un negocio garantizando avistamientos durante esos meses.

Contraté una panga desde El Anclote una mañana de enero con Lia, un guía llamado Salvador que llevaba once años haciendo esto, y una pareja francesa de Lyon que estaba, como nosotros, en un estado de emoción apenas contenida. El protocolo es sencillo: acercarse despacio, apagar el motor a cien metros, dejar que el bote flote a la deriva. Las ballenas emergen a su propio ritmo.

Para lo que no estaba preparado era para la escala. Había visto cetáceos en documentales y entendía que eran grandes. La primera jorobada que emergió a quince metros de nuestra panga inmóvil no era la grandeza conceptual del metraje documental. Era un animal de una masa física que desplazaba agua en una ola que meció nuestro bote. Su respiración —el soplido— llegó con un olor: salado, ligeramente a pescado, inconfundiblemente vivo de una manera que la palabra “vivo” no me había comunicado hasta entonces al aplicarse a algo de ese tamaño. Emergió tres veces, se sumergió, y un juvenil apareció a su lado. Más pequeño, pero no pequeño.

Salvador dijo algo en español que solo entendí a medias y le pedí que repitiera despacio: “Cada año las veo y cada año me sorprendo.” Llevaba once años viéndolas. Todavía lo decía en serio.

El Problema del Four Seasons

Hay un punto en el camino hacia Punta Mita donde una caseta de seguridad privada marca el inicio de la zona de resorts —el Four Seasons a un lado, un Ritz-Carlton al otro, comunidades cerradas privadas más allá. La caseta resulta chocante no porque los resorts sean malos (aparentemente son muy buenos), sino porque la privatización de una península costera cierra opciones de manera permanente.

La constitución mexicana garantiza el acceso público a todas las playas, pero navegar la realidad práctica de llegar a las playas dentro de las zonas de resort requiere un bote. Los locales que han surfeado Punta Mita desde antes de que llegaran los resorts —Salvador entre ellos— han organizado esta realidad en el servicio de pangas correspondiente. Es una solución alterna para un problema que no debería existir. Funciona. No debería tener que funcionar.

Cómo llegar: Desde Puerto Vallarta, el trayecto en auto hasta El Anclote toma entre cuarenta y cinco y sesenta minutos hacia el norte por la carretera a Tepic, y luego hacia el oeste en Higuera Blanca. Hay taxis disponibles desde Puerto Vallarta y no son prohibitivamente caros. Los autobuses locales desde Bucerías cubren la ruta.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para el avistamiento de ballenas —esa es la temporada y es confiable. De octubre a abril para surf constante. Junio y julio traen swells del sur que pueden producir buenas olas en las rompientes de punta. La península en temporada alta (diciembre a marzo) está concurrida en la zona de resorts, pero la playa surfista de El Anclote conserva su carácter local y los lancheros trabajan todos los días que el Pacífico les da algo con qué trabajar.