Tlaquepaque

Tlaquepaque est, en théorie, une banlieue de Guadalajara — les cartes la montrent absorbée dans l’aire métropolitaine depuis une trentaine d’années — mais l’identité de village a survécu à l’annexion. La rue piétonne pavée d’El Independencia parcourt toujours toute la longueur du vieux centre colonial, les ateliers ouvrent toujours leurs portes sur rue pour montrer le travail en cours, et la qualité de la production artisanale ici — verre soufflé, majolique de style Talavera, mobilier en bois sculpté, ferronnerie — représente la plus forte concentration d’artisanat traditionnel mexicain en un seul endroit que je connaisse.

Je suis venu pour une matinée et suis resté deux jours.

La tradition artisanale

L’identité artisanale de Tlaquepaque remonte au XVIIe siècle, lorsque des familles d’artisans indigènes et métis ont établi des ateliers dans ce qui était alors un village séparé de Guadalajara. Les traditions qu’ils ont développées — en particulier dans le verre et la céramique — se transmettent au sein des familles et des ateliers depuis des générations. La génération actuelle d’artisans hérite de techniques antérieures à l’industrialisation et a largement choisi de ne pas les moderniser.

Le vidrio soplado (verre soufflé) est la production la plus spectaculaire à observer. L’atelier Gorky González, calle Independencia, est l’un des nombreux endroits où les souffleurs de verre travaillent dans des salles à fournaise ouvertes, visibles depuis la rue. Le verre ici — produit dans les couleurs propres à la tradition jaliscienne, dont un cobalt profond et un ambre translucide — est façonné par le souffle dans des moules que l’atelier utilise depuis des générations. La rapidité du travail est stupéfiante : une pièce achevée en moins de cinq minutes, identique à la précédente sans mesure apparente.

La céramique de style Talavera — la tradition de majolique venue de Puebla et adaptée à Jalisco avec une palette et un vocabulaire décoratif légèrement différents — se vend dans les galeries le long d’Independencia et se fabrique dans les ateliers des rues environnantes. La différence entre les pièces peintes à la main et celles au pochoir se voit à l’examen de près et pèse lourd dans le prix ; les pièces peintes à la main valent la dépense supplémentaire.

L’art huichol (wixárika) — les tableaux de fil de laine perlé produits par le peuple indigène wixárika de la sierra de Jalisco et de Nayarit — apparaît dans plusieurs galeries de la calle Independencia. Les pièces utilisent de minuscules perles de verre pressées dans de la cire d’abeille sur un support en bois pour créer des images d’une finesse extraordinaire : cerfs, peyotl, serpents, feu — les symboles du système cosmologique wixárika rendus dans des couleurs si saturées qu’elles semblent générer leur propre lumière. Les grandes pièces demandent des mois de travail et leur prix le reflète ; les petites pièces comptent parmi les meilleurs souvenirs abordables du Mexique.

El Parián

Le point de repère central de Tlaquepaque est El Parián — un bâtiment de l’époque coloniale qui servait à l’origine de marché et forme aujourd’hui un ensemble de bars à mariachis disposés autour d’une cour centrale. Le week-end, l’après-midi et le soir, plusieurs groupes de mariachis jouent simultanément depuis différents coins de la cour pendant que les clients mangent de la birria et boivent de la tequila à de longues tables communes.

C’est la chose la plus authentiquement mexicaine de tout Tlaquepaque, ce qui n’est pas rien. Les mariachis ici ne jouent pas pour les touristes ; ils jouent pour les familles de Guadalajara qui viennent le dimanche depuis des générations. L’acoustique de la cour fait que le son de trois groupes simultanés se superpose d’une manière qui devrait être cacophonique et qui est au contraire grisante.

La birria — le ragoût de chèvre ou de bœuf du Jalisco, braisé avec des piments et des épices jusqu’à ce que la viande se défasse, servi dans son propre bouillon avec des tortillas — est le plat d’El Parián et de Guadalajara en général. La version servie ici, préparée dans les marmites en terre cuite traditionnelles et servie dans la même cour depuis des décennies, est la bonne introduction.

Quoi acheter

La stratégie qui fonctionne à Tlaquepaque : parcourir toute la longueur d’Independencia une première fois sans rien acheter, repérer les trois ou quatre pièces qui vous arrêtent vraiment, puis revenir les chercher. La tentation de tout acheter dans la première galerie est réelle et il faut lui résister.

Le verre et la céramique voyagent mieux qu’on ne le croirait — les artisans mexicains emballent leurs pièces dans du papier et du carton avec l’assurance de gens qui expédient à l’international depuis des décennies. Les pièces les plus grandes peuvent être envoyées vers n’importe quelle adresse postale via la logistique propre des ateliers.

Comment y aller : à 7 kilomètres au sud-est du centre de Guadalajara. Un Uber depuis le centre historique prend quinze à vingt minutes et coûte l’équivalent d’un repas au marché. La ligne de bus 275 depuis Avenida 16 de Septiembre dessert le centre. Le marché aux puces du samedi à San Juan de Dios, à Guadalajara, vaut la peine d’être combiné avec la visite.

Quand y aller : Tlaquepaque est ouvert toute l’année. Le Festival de los Artesanos, fin septembre, attire des artisans de tout le Jalisco et du Nayarit. Les dimanches sont les plus animés mais aussi les plus fréquentés ; les matinées en semaine permettent de voir les ateliers sans affluence.