Tlaquepaque

Tlaquepaque es, nominalmente, un suburbio de Guadalajara — los mapas lo muestran absorbido dentro del área metropolitana desde hace unos treinta años — pero la identidad de pueblo ha sobrevivido a la anexión. La calle peatonal empedrada de El Independencia sigue recorriendo todo el centro colonial, los talleres siguen abriendo sus puertas hacia la calle para mostrar el trabajo en proceso, y la calidad de la producción artesanal aquí — vidrio soplado, mayólica estilo Talavera, muebles de madera tallada, herrería — es la concentración más alta de artesanía tradicional mexicana en un solo lugar que conozco.

Vine para una mañana y me quedé dos días.

La tradición artesanal

La identidad artesanal de Tlaquepaque se remonta al siglo XVII, cuando familias de artesanos indígenas y mestizos establecieron talleres en lo que entonces era un pueblo separado de Guadalajara. Las tradiciones que desarrollaron — particularmente en vidrio y cerámica — se han transmitido dentro de familias y talleres durante generaciones. La generación actual de artesanos hereda técnicas que existían antes de la industrialización y, en gran medida, ha elegido no modernizarlas.

El vidrio soplado es la producción más vistosa de presenciar. El taller Gorky González en la calle Independencia es uno de varios donde los sopladores de vidrio trabajan en salas de horno abiertas y visibles desde la calle. El vidrio aquí — producido en los colores propios de la tradición jalisciense, incluido un cobalto profundo y un ámbar translúcido — se moldea con aire soplado por boca dentro de moldes que el taller ha usado por generaciones. La velocidad del trabajo es asombrosa: una pieza terminada en menos de cinco minutos, idéntica a la anterior sin que se aprecie ninguna medición.

La cerámica estilo Talavera — la tradición de mayólica que vino de Puebla y se adaptó en Jalisco con una paleta y un vocabulario decorativo ligeramente distintos — se vende en las galerías de Independencia y se produce en talleres de las calles vecinas. La diferencia entre las piezas pintadas a mano y las estarcidas se nota al examinarlas de cerca y es significativa en el precio; las piezas pintadas a mano valen el precio adicional.

El arte huichol (wixárika) — las tablas de estambre con chaquira producidas por el pueblo indígena wixárika de la sierra de Jalisco y Nayarit — aparece en varias galerías de la calle Independencia. Las piezas usan mostacillas de vidrio incrustadas en cera de abeja sobre un soporte de madera para crear imágenes de una intrincación extraordinaria: venados, peyote, serpientes, fuego — los símbolos del sistema cosmológico wixárika plasmados en colores tan saturados que parecen generar su propia luz. Las piezas grandes tardan meses en hacerse y su precio lo refleja; las piezas pequeñas son de los mejores recuerdos accesibles en México.

El Parián

El punto de referencia central de Tlaquepaque es El Parián — un edificio de la época colonial que originalmente sirvió como mercado y hoy es un complejo de bares de mariachi dispuestos alrededor de un patio central. Las tardes y noches de fin de semana, varios grupos de mariachi tocan simultáneamente desde distintas esquinas del patio mientras los clientes comen birria y beben tequila en largas mesas comunales.

Esto es lo más auténticamente mexicano que hay en Tlaquepaque, lo cual ya es decir bastante. Los mariachis aquí no tocan para turistas; tocan para las familias de Guadalajara que llevan generaciones viniendo aquí los domingos. La acústica del patio hace que el sonido de tres grupos simultáneos se entrelace de una forma que debería ser cacofonía y resulta, en cambio, embriagadora.

La birria — el guiso de cabra o res de Jalisco, cocinado a fuego lento con chiles y especias hasta que la carne se deshace, servido en su propio consomé con tortillas — es la comida de El Parián y de Guadalajara en general. La versión de aquí, preparada en las ollas de barro tradicionales y servida en el mismo patio donde se ha servido durante décadas, es la introducción correcta.

Qué comprar

La estrategia de exploración que funciona en Tlaquepaque: recorrer toda la longitud de Independencia primero sin comprar nada, identificar las tres o cuatro piezas que de verdad te detienen, y luego regresar por ellas. La tentación de comprarlo todo en la primera galería es real y hay que resistirla.

El vidrio y la cerámica viajan mejor de lo que parece — los artesanos mexicanos envuelven sus piezas en papel y cartón con la confianza de quien lleva décadas enviando al extranjero. Las piezas más grandes se pueden enviar a cualquier dirección postal a través de la logística propia de los talleres.

Cómo llegar: 7 kilómetros al sureste del centro de Guadalajara. Un Uber desde el centro histórico tarda entre quince y veinte minutos y cuesta el equivalente a una comida en el mercado. La ruta de autobús 275 desde Avenida 16 de Septiembre llega hasta el centro. Vale la pena combinarlo con el tianguis del sábado en San Juan de Dios.

Cuándo ir: Tlaquepaque está abierto todo el año. El Festival de los Artesanos a finales de septiembre atrae artesanos de todo Jalisco y Nayarit. Los domingos son los más animados pero también los más concurridos; las mañanas entre semana permiten ver los talleres sin competencia.