Cuajinicuilapa

La grand-route qui traverse la Costa Chica de Guerrero file plate et rapide, et à force de la parcourir, elle finit par devenir un flou de palmiers, de ralentisseurs et de comedores en bord de route. J’avais dû faire une quinzaine de trajets entre Puerto Escondido et Acapulco avant qu’un ami photographe d’Oaxaca ne me dise de m’arrêter à Cuajinicuilapa. J’ai failli ne pas le faire. C’était le début d’après-midi, le genre de chaleur qui décourage les détours, et depuis la route, le village ressemblait à des dizaines d’autres sur ce tronçon. Je me suis garé à l’ombre d’un laurier près du marché et j’ai marché vers une pancarte devant laquelle, apparemment, je passais sans la remarquer depuis deux ans.

Le Musée Qu’il Ne Devrait Pas Être Si Facile de Manquer

Le Museo de las Culturas Afromestizas se trouve à quelques pas de la place — un bâtiment modeste qui contient une quantité d’histoire tout sauf modeste. La collection raconte l’histoire de La Tercera Raíz, la Troisième Racine, la présence africaine au Mexique que le programme scolaire a passé des décennies à éluder ou à glisser discrètement dans le récit colonial. Les habitants de Cuajinicuilapa descendent de cimarrons : des Africains qui ont survécu au passage du Milieu, échappé à l’esclavage, ou échoué sur cette côte depuis des navires négriers naufragés, et qui ont bâti ici des communautés libres avant qu’aucun État-nation n’ait décidé quoi faire d’eux.

Les vitrines ne sont pas très soignées. Certaines pancartes sont écrites à la main. Mais les photographies — des communautés des années 1940 et 1950, des visages qu’on ne trouve pas dans les manuels — sont extraordinaires. Il y a une section consacrée à la danza de los diablos, la danse masquée que les communautés afro-mexicaines exécutent au Jour des Morts, dont la chorégraphie et les costumes tracent une ligne directe jusqu’aux rituels d’Afrique de l’Ouest. J’y suis resté près de deux heures. Le musée n’avait qu’un seul autre visiteur.

Déjeuner Calle Independencia

Après le musée, j’ai trouvé un comedor à trois rues du marché — le genre sans menu affiché, avec une señora qui vous annonce ce qu’il y a. Cet après-midi-là, c’était du caldo de jaiba, un bouillon de crabe aux piments et à l’epazote arrivé dans un bol en terre de la taille d’un plat de service, encore visiblement bouillant. Sont venues ensuite des enfrijoladas en sauce de haricots noirs et un panier de tortillas manifestement faites le matin même.

J’ai demandé les tamales de cambray — les tamales sucrés-salés aux raisins secs, olives et câpres qu’on trouve tout le long de cette côte, un plat dont la combinaison d’ingrédients prend tout son sens une fois qu’on connaît l’histoire de cette région. Ils se situent au confluent des traditions africaine, coloniale espagnole et indigène, et personne sur la Costa Chica ne les considère comme quelque chose de remarquable. La señora m’a dit de revenir le samedi. J’en ai fait une note mentale devenue une intention devenue une raison de planifier un troisième voyage.

Ce Que le Village Lui-Même Vous Raconte

Consacrez-y un après-midi entier plutôt qu’une heure. Le musée prend plus de temps que prévu si l’on lit les panneaux, ce qu’il faut faire. La place se remplit en début de soirée, quand les familles sortent et que la chaleur redescend à quelque chose de supportable. La disposition résidentielle du village — des groupes organisés selon le tracé circulaire appelé redondo — constitue en elle-même une forme de preuve historique, un écho spatial des établissements de cimarrons qui ont précédé le village actuel. Vous ne trouverez pas de guide pour vous le signaler. Demandez à quelqu’un qui vit ici. Si vous venez fin octobre ou début novembre, les répétitions de la danza de los diablos s’entendent depuis la rue et méritent qu’on les suive.

Comment y aller

Cuajinicuilapa se trouve sur la route fédérale 200, à environ deux heures et demie à l’ouest de Puerto Escondido et deux heures et demie à l’est d’Acapulco. Des colectivos circulent dans les deux sens et vous déposent à l’entrée du village. La saison sèche, de novembre à avril, est la période la plus facile pour parcourir cette côte, et novembre coïncide en plus avec le Jour des Morts, quand la danza de los diablos est exécutée. Il n’y a pas d’infrastructure touristique formelle. Prévoyez du liquide et aucun programme particulier.