Boothbay Harbor

Lia et moi sommes arrivés à Boothbay Harbor un peu après midi, et la première chose que j’ai faite — avant de trouver notre chambre, avant même de chercher un café — c’est marcher jusqu’à la passerelle piétonne. C’est une chose étrange et magnifique, cette étroite traversée en bois construite en 1901, qui coupe le port en ligne droite pour que les piétons puissent passer d’un côté à l’autre sans faire tout le tour. Des bateaux de pêche au homard rentraient en dessous de nous, moteurs au ralenti, les mouettes travaillant leur sillage, et je me souviens avoir pensé que cette ville se surnomme la « capitale nautique de la Nouvelle-Angleterre » et que, debout là, je le croyais sans avoir besoin d’être convaincu.

Nous logions dans une petite auberge à cinq minutes à pied de la passerelle, et chaque matin je me réveillais tôt pour aller m’asseoir sur le quai avec un café, à regarder la brume se dissiper sur l’eau. Boothbay a débuté comme un village de construction navale et de pêche au XIXe siècle, et même aujourd’hui, avec les boutiques de souvenirs et les stands de glaces, on sent encore cette ossature de port de travail sous la surface — l’odeur de gasoil et de sel, les types qui remontent les casiers à six heures du matin pendant que le reste de la ville dort encore.

Un après-midi, nous sommes allés en voiture jusqu’aux Coastal Maine Botanical Gardens, qui se sont révélés bien plus vastes qu’on ne l’imagine — près de 300 hectares le long de la rivière Sheepscot, et nous n’avons réussi à en parcourir qu’une fraction avant que nos pieds ne rendent les armes. Lia s’arrêtait à chaque détour pour photographier quelque chose : une roseraie de fougères, un bassin miroir, un pont de pierre à moitié couvert de mousse. Je ne suis pas d’ordinaire du genre à aimer les jardins, mais j’avoue avoir perdu la notion du temps là-bas. Nous avons fini par manger du fromage et des crackers sur un banc surplombant la rivière plutôt que de retourner déjeuner correctement, et aucun de nous deux ne s’en est plaint.

Nous nous trouvions là pendant les Windjammer Days, qui existent apparemment depuis 1963, et le port s’est rempli de ces immenses vieux voiliers, toutes voiles dehors, glissant lentement devant la passerelle. Je suis remonté sur la passerelle ce soir-là, cette fois entouré de la moitié de la ville, et j’ai regardé les bateaux jeter l’ancre pour la nuit pendant que quelqu’un à côté expliquait à son enfant ce qu’était vraiment un windjammer. On sentait que tout l’esprit de cette ville se condensait dans cette seule soirée.

Quand y aller : Privilégiez la période de juin à septembre — l’eau est à sa température idéale pour les sorties en bateau, la passerelle est la plus animée, et si vos dates coïncident avec les Windjammer Days, c’est encore mieux.