Ankarafantsika National Park

La RN4 entre Antananarivo et Mahajanga traverse directement Ankarafantsika, d’assez près pour que la plupart des voyageurs ne le voient que comme un flou de forêt sèche derrière le pare-brise et un panneau avertissant des traversées de lémuriens, avant de continuer vers la côte. J’avais moi-même fait ce trajet une fois, des années plus tôt, et m’étais promis de m’arrêter la prochaine fois. C’était la prochaine fois.

Une forêt qui vit avec moins d’eau

Ankarafantsika protège l’une des plus grandes étendues restantes de forêt sèche décidue de l’ouest de Madagascar, un type d’habitat qui a été défriché bien plus agressivement que la forêt tropicale de l’est et qui ne survit plus aujourd’hui que par fragments comme celui-ci. Les arbres ici sont plus petits et plus espacés que dans l’est humide, beaucoup d’entre eux véritablement décidus, perdant leurs feuilles en saison sèche pour économiser l’eau — ce qui donne à la forêt une beauté étrange et squelettique pendant une bonne partie de l’année, la lumière atteignant jusqu’au sol poussiéreux jonché de feuilles.

Des sifakas à hauteur d’œil

Mon guide, un homme au ton posé nommé Willy qui travaillait dans le parc depuis plus d’une décennie, a trouvé une famille de sifakas de Coquerel dès le premier tronçon du sentier — fourrure pâle, tachetée de châtain, se déplaçant dans la canopée selon ce style de bond quasi vertical entre les troncs, si caractéristique des sifakas, qui ressemble toujours davantage à du vol qu’à de l’escalade. Un jeune sifaka s’est approché assez bas pour que je puisse voir chaque poil de son visage éclairé à contre-jour par un rayon de soleil matinal, absolument indifférent à notre présence juste en dessous de lui. Willy a aussi repéré un lémur à fourche haut dans les branches, plus discret et plus craintif que le sifaka, disparu avant que j’aie pu correctement faire la mise au point de l’appareil.

Le lac Ravelobe et ses résidents

Le clou du parc pour la plupart des visiteurs, c’est le lac Ravelobe, un large lac immobile près de l’entrée qui abrite une population substantielle de crocodiles du Nil, ainsi que des hérons, des aigrettes, et occasionnellement un pygargue pêcheur travaillant les hauts-fonds. Une courte passerelle permet de s’approcher sans s’approcher, ce qui m’a semblé être la juste proximité — j’ai regardé un crocodile garder une position immobile pendant près de vingt minutes, seuls ses yeux au-dessus de la ligne d’eau, avant de plonger sans une ride.

La station de recherche au bout de la route

À une courte distance de la zone d’accueil principale, la station de recherche d’Ampijoroa mène depuis des décennies des études à long terme sur les populations de lémuriens du parc, et certains chercheurs ont volontiers pris le temps de discuter entre deux sessions de terrain — l’un m’a parlé du suivi de groupes de sifakas munis de colliers radio à travers des conflits territoriaux qui se sont joués sur des années, ce qui a rendu la demi-heure passée à observer une seule famille étonnamment modeste en comparaison.

En fin d’après-midi, la chaleur avait aplati toute chose dans l’immobilité, les cigales pour seul son, et je me suis assis près du lac avec une bouteille d’eau tiède, songeant à quel point il aurait été facile de continuer à rouler devant tout cela, comme j’avais failli le faire la première fois.

Quand y aller : D’avril à novembre pour des routes praticables et une faune active en journée. Le parc se trouve directement sur la RN4, ce qui en fait une halte facile entre Antananarivo et Mahajanga.