Anja Community Reserve

Anja se trouve juste au sud d’Ambalavao, un modeste ensemble d’affleurements granitiques et de forêt qui, sur le papier, ne devrait pas rivaliser avec les grands parcs nationaux de Madagascar — c’est petit, entièrement possédé et géré par la communauté plutôt que par l’administration des parcs nationaux, et cela m’a pris moins de deux heures pour en faire le tour complet à pied. Ce qui lui manque en superficie, il le compense par une densité pure : Anja abrite, selon la plupart des estimations, plusieurs centaines de makis catta sur une réserve que l’on peut explorer correctement en une seule matinée tranquille.

Une communauté qui a fait ce choix

Ce qui rend Anja singulier, ce ne sont pas seulement les lémuriens mais le modèle derrière la réserve — établie au milieu des années 1990 et entièrement gérée par la communauté betsileo locale, qui a choisi la conservation et le tourisme guidé plutôt que la poursuite de la déforestation et de la chasse, après avoir constaté le déclin de la population de lémuriens. Les frais d’entrée et les revenus des guides retournent directement au village, et ma guide, une jeune femme nommée Voninavoko, parlait avec une fierté évidente de la manière dont la réserve avait financé un nouveau bâtiment scolaire et un projet d’adduction d’eau depuis son ouverture. C’est l’une des histoires de réussite en matière de conservation les plus convaincantes que j’aie rencontrées dans le pays, précisément parce que la structure d’incitation s’aligne si nettement.

Des lémuriens qui ne se donnent pas la peine de se cacher

Les makis catta ici se sont tellement habitués aux visiteurs que les trouver demande à peine un effort — nous avons trouvé notre première troupe dans les cinq minutes suivant notre entrée, une douzaine d’animaux étalés sur un rocher chauffé par le soleil, dans des poses d’abandon total à la chaleur matinale, les queues pendant sur le bord de la pierre comme si elles y avaient été délibérément disposées. Les makis catta sont plus terrestres que la plupart des espèces de lémuriens, à l’aise pour se déplacer sur terrain découvert entre les rochers plutôt que de rester dans la canopée, et regarder une troupe traverser une clairière en file indienne, queues dressées à la verticale comme une rangée de points d’exclamation, valait la visite à elle seule.

Dans le granite

Les formations granitiques de la réserve comprennent un système de grottes escaladables que les habitants appellent la « grotte sacrée », utilisée historiquement comme cachette lors de conflits régionaux, et un réseau de corridors naturels entre les rochers que Voninavoko a parcouru avec l’aisance familière de quelqu’un ayant grandi en y jouant. Depuis le point le plus haut accessible, la vue s’ouvre sur les rizières d’Ambalavao et la route menant vers les sommets d’Andringitra au loin, du granite dans toutes les directions où il semblait possible de regarder.

Anja est souvent traité comme un arrêt rapide entre Fianarantsoa et Isalo, une case de deux heures à cocher sur un itinéraire plus long, et je comprends pourquoi, vu les emplois du temps de la plupart des gens. Mais elle mérite d’être jugée selon ses propres termes — une petite poche de forêt possédée par la communauté, véritablement prospère, qui a fait plus avec moins que certains parcs bien plus vastes que j’ai visités lors du même voyage.

Quand y aller : Toute l’année ; la réserve est assez petite pour se visiter confortablement même en un bref arrêt, bien qu’arriver tôt permette d’éviter à la fois la chaleur de midi et les foules de cars de tourisme.