Andringitra National Park

Personne ne vous prévient vraiment du froid. Andringitra se trouve dans les hautes terres du sud, à quelques heures d’Ambalavao, ses sommets granitiques culminant à plus de 2 600 mètres, et l’altitude fait à son climat quelque chose qui a des allures de blague après des semaines de chaleur côtière ailleurs à Madagascar — le givre se forme sur les pentes supérieures certains matins d’hiver, et j’ai passé ma première nuit dans le gîte rudimentaire du parc en portant chaque vêtement que j’avais emporté, sans jamais avoir tout à fait chaud.

Le Pic Boby et la longue montée

Le principal attrait du parc pour les randonneurs est le Pic Boby, officiellement Imarivolanitra, le deuxième plus haut sommet de Madagascar, accessible par une randonnée d’une journée exigeante mais non technique, qui débute bien avant l’aube pour capter la lumière du sommet. Mon guide, Rado, a imposé un rythme qui semblait cruellement lent la première heure, avant de prendre tout son sens une fois que l’altitude et les lacets ont commencé à se cumuler. L’approche finale traverse des dalles de granite à découvert, presque sans végétation, le vent forcissant au point de rendre la conversation inutile, jusqu’à ce que le sommet s’ouvre sur une vue à travers des vallées vertes repliées et, par temps clair, jusqu’aux plaines côtières au loin.

La vallée aux mille lémuriens

Plus bas, dans une section que les habitants appellent la Vallée des Lémuriens pour sa dense population de makis catta, nous avons passé un après-midi plus facile à regarder des troupes se déplacer à travers des champs de rochers de granite d’une manière qui me paraissait distincte de tout habitat de lémuriens vu ailleurs — ces animaux ont manifestement bâti tout leur répertoire comportemental autour de la roche plutôt que de la canopée, bondissant entre des rochers chauffés par le soleil et se prélassant à plat contre la pierre avec un contentement visible. Rado m’a dit que la population ici s’était adaptée au fil des générations à un environnement plus froid et plus sec que la plupart des habitats de makis catta, et cela se voyait dans un pelage légèrement plus dense que celui que j’avais remarqué chez les lémuriens plus au nord.

Des villages taillés dans les pentes

Les communautés betsileo et bara qui vivent aux abords du parc cultivent des rizières en terrasses le long de parois de vallée impossiblement abruptes, un paysage de marches vertes que Rado m’a dit avoir été façonné à la main sur plusieurs générations sans équipement moderne. Nous nous sommes arrêtés dans un petit village à la descente, où une femme nous a offert du lait frais et une sorte de pain plat cuit directement sur un feu de bois, que j’ai mangé assis sur un muret de pierre basse, regardant des zébus ramenés d’un pâturage lointain tandis que la lumière commençait à décliner.

En redescendant du sommet ce premier jour, les jambes devenues cotonneuses à la descente, je me souviens m’être dit qu’Andringitra ressemblait moins au Madagascar des brochures touristiques — pas de lémuriens drapés de lumière douce, pas de silhouettes de baobabs — et davantage à une chaîne de montagnes véritablement sauvage, froide, à l’ossature de granite, qui se trouvait abriter certaines des meilleures randonnées du pays.

Quand y aller : D’avril à novembre, saison sèche, quand les sentiers sont praticables et les ciels dégagés pour les vues au sommet. Les nuits sont froides toute l’année en altitude — emportez plus de couches chaudes que vous ne le pensez nécessaire.