Village de Taipa

Le village de Taipa est à dix minutes des hôtels-casino du Cotai Strip et à environ cinq siècles de distance dans le tempérament. On passe de l’un à l’autre par un court trajet en taxi qui passe sous un échangeur d’autoroute puis vous dépose dans une rue étroite bordée de restaurants au rez-de-chaussée, leurs menus écrits en trois alphabets simultanément, leurs odeurs de cuisine — soja, braise, quelque chose de salé — coupant l’air du soir avant même d’ouvrir la porte.

La rue piétonne centrale du village, la Rua do Cunha, est la meilleure rue gastronomique de Macao qui n’apparaît pas dans la plupart de la couverture internationale. Le petit pain à la côtelette de porc est ici aussi — Tai Lei Loi Kei en fait depuis 1968 — mais aussi tout ce qui définit la cuisine macaense : le minchi, le hachis de bœuf et de porc haché avec de la sauce soja et des pommes de terre qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde ; le poulet africain, mariné dans des cacahuètes, de la noix de coco et du paprika dans une recette venue à Macao via le Mozambique portugais ; et le caldo verde, la soupe portugaise au chou frisé qui mijote dans ce territoire depuis quatre cents ans et a un goût entièrement différent ici qu’à Porto, plus riche, plus adaptée, plus sa propre chose.

Au-dessus de la rue commerçante, la colline monte jusqu’au Musée des Maisons de Taipa — cinq manoirs coloniaux interconnectés qui étaient la résidence de hauts fonctionnaires gouvernementaux portugais au début du vingtième siècle. Ils sont peints dans cette palette distinctive d’ocre, de sauge et de rose que l’on trouve dans toute l’architecture coloniale portugaise, et ils se trouvent sur une esplanade surélevée avec des vues sur les terres récupérées de Cotai — un rappel que la terre elle-même est récente, que le Strip était de l’eau de mer il n’y a pas si longtemps, que Macao est encore en train d’être construit. Les intérieurs ont été conservés comme des pièces d’époque : des salons avec des meubles en rotin, des chambres avec de hauts lits en laiton, des cuisines avec le carrelage qui était le cadeau de l’architecture coloniale portugaise à chaque territoire qu’elle touchait.

Je me suis assis sur l’esplanade devant les manoirs tandis que la lumière déclinait et j’ai regardé les tours des casinos du Strip de l’autre côté de la terre remblayée. Les bâtiments sont immenses — des fantasmes baroques, des répliques de piazzas européennes, des canaux vénitiens, tout à l’échelle de la logique d’une ville qui n’a jamais à être honnête sur quoi que ce soit. Depuis l’esplanade des Maisons de Taipa, ils ressemblent à un décor de théâtre pour un spectacle très coûteux. Le village derrière moi, avec son odeur de morue salée et ses bougainvillées et ses vieux hommes qui mangent des nouilles, semblait plus réel que tout ce qui se trouvait de l’autre côté de cet espace de terre.

Le village possède également plusieurs temples qui valent la visite — le Temple Pak Tai près du front de mer date de 1844 — et un petit marché local qui fonctionne le matin et vend le type de produits (crevettes séchées, poisson salé, melon d’hiver) qui prennent sens une fois qu’on comprend ce qu’est vraiment la cuisine macaense.

Quand y aller : Le soir est quand le village de Taipa s’anime le plus — les restaurants se remplissent, les étals ouvrent et les rues étroites prennent une chaleur qu’elles n’ont pas dans la journée. Les Maisons de Taipa se visitent mieux en fin d’après-midi quand la lumière tombe sur les façades. Les marchés fonctionnent d’environ 8h à midi.