Temple Kun Iam

J’ai failli passer à côté du temple Kun Iam. Lia et moi avions déjà passé deux jours à courir après la skyline des casinos de Macao et les ruines de Saint-Paul, et le troisième matin, je me disais qu’un temple de plus se fondrait dans le décor. J’avais tort, et je l’ai compris environ trente secondes après avoir franchi le portail. L’endroit est immense — trois pavillons disposés les uns derrière les autres, chacun ouvrant sur son propre jardin — et cela ressemblait moins à un simple bâtiment qu’à un petit village fortifié entièrement voué à Kun Iam, la déesse bouddhiste de la miséricorde, aussi connue sous le nom de Guanyin. Nous étions arrivés un jour de semaine, tôt le matin, avant les groupes de touristes, et les seuls bruits étaient des oiseaux, un balai quelque part hors de vue, et le cliquetis léger des bâtonnets d’encens que l’on plante dans des urnes de sable.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est d’apprendre l’âge réel du lieu. Certaines parties remontent à plus de 400 ans, à la dynastie Ming, ce qui signifie que des gens allument de l’encens exactement à cet endroit depuis bien avant que Macao ne devienne la capitale du jeu qu’elle est aujourd’hui. En marchant du premier pavillon au troisième, sous des toits chargés de figurines en céramique de Shiwan mettant en scène des épisodes de l’opéra chinois, je n’arrêtais pas de ralentir pour lever les yeux. Lia a repéré un minuscule général de céramique en pleine bataille, figé sur le faîte d’un toit depuis on ne sait combien de générations de typhons.

Le vrai coup au cœur, pourtant, est venu dans la cour du jardin, devant une simple table de pierre que j’aurais dépassée sans même la remarquer si une petite pancarte ne m’avait pas arrêté. En 1844, des représentants américains et de la Chine des Qing se sont assis à cette table pour signer le traité de Wanghia, le premier traité commercial formel entre les États-Unis et la Chine. Je suis resté planté là un long moment, essayant de réconcilier le calme de la cour — des oiseaux, de l’encens, Lia photographiant un lion de pierre — avec le fait qu’un pan entier de l’histoire transpacifique s’était joué exactement à cet endroit. Aucune mise en scène, aucun cordon de velours, juste une table posée tranquillement au milieu des bonsaïs.

Nous avons fini par rester près de deux heures, bien plus longtemps que prévu, à flâner entre les pavillons du sanctuaire où des habitants continuaient d’allumer de l’encens et de murmurer des prières, sans jouer un rôle pour personne. C’est ce qui m’est resté en quittant Kun Iam : ce n’est pas une pièce de musée mise en scène pour les visiteurs. C’est un temple toujours en activité, qui se trouve aussi être un élément protégé du Centre historique de Macao — et on sent les deux à la fois si l’on prend le temps de s’arrêter.

Quand y aller : Le temple accueille les visiteurs toute l’année, mais si vous voulez avoir les pavillons du sanctuaire presque pour vous seuls, comme nous, privilégiez un matin de semaine — c’est le moment où la fumée d’encens a le lieu presque entièrement pour elle.