Aldea de Taipa

La Aldea de Taipa está a diez minutos de los hoteles-casino del Cotai Strip y aproximadamente a cinco siglos de distancia en temperamento. Se pasa de uno al otro en un breve trayecto en taxi que pasa bajo un intercambiador de autopista y luego te deposita en una calle estrecha bordeada de restaurantes en planta baja, con sus menús escritos en tres alfabetos simultáneamente, sus olores de cocina — soja, brasa, algo curado — cortando el aire nocturno antes incluso de abrir la puerta.

La calle peatonal central del pueblo, la Rua do Cunha, es la mejor calle de comida de Macao que no aparece en la mayoría de la cobertura internacional. El bollo de chuleta de cerdo también está aquí — Tai Lei Loi Kei los hace desde 1968 — pero también todo lo demás que define la cocina macaense: el minchi, el picadillo de ternera y cerdo con salsa de soja y patata que no existe en ningún otro lugar del mundo; el pollo africano, marinado en cacahuete y coco y pimentón en una receta que llegó a Macao a través del Mozambique portugués; y el caldo verde, la sopa portuguesa de col rizada que lleva hirviendo en este territorio cuatrocientos años y sabe completamente diferente aquí que en Porto, más rica, más adaptada, más cosa propia.

Por encima de la calle comercial, la colina asciende hasta el Museo de las Casas de Taipa — cinco mansiones coloniales interconectadas que fueron hogar de altos funcionarios gubernamentales portugueses a principios del siglo XX. Están pintadas en esa distintiva paleta de ocre, salvia y rosa que se encuentra en toda la arquitectura colonial portuguesa, y se asientan sobre una explanada elevada con vistas a la tierra reclamada de Cotai — un recordatorio de que la tierra misma es reciente, que el Strip era agua de mar no hace mucho, que Macao sigue en proceso de ser construido. Los interiores se han conservado como habitaciones de época: salones con muebles de ratán, dormitorios con altas camas de latón, cocinas con los azulejos que fueron el regalo de la arquitectura colonial portuguesa a cada territorio que tocaron.

Me senté en la explanada frente a las mansiones mientras caía la luz y observé las torres de los casinos del Strip al otro lado del terreno reclamado. Los edificios son enormes — fantasías barrocas, réplicas de piazzas europeas, canales venecianos, todo ello escalado a la lógica de una ciudad que nunca tiene que ser honesta sobre nada. Desde la explanada de las Casas de Taipa parecen un escenario para un espectáculo muy caro. El pueblo detrás de mí, con su olor a bacalao y su buganvilla y sus ancianos comiendo fideos, se sentía más real que cualquier cosa al otro lado de ese espacio de tierra.

El pueblo también tiene varios templos que merece la pena visitar — el Templo Pak Tai cerca del frente marítimo data de 1844 — y un pequeño mercado local que funciona por las mañanas y vende el tipo de productos (gambas secas, pescado salado, melón de invierno) que tienen sentido una vez que entiendes lo que es realmente la cocina macaense.

Cuándo ir: La tarde es cuando la Aldea de Taipa cobra más vida — los restaurantes se llenan, los puestos de comida abren y las calles estrechas toman un calor que les falta durante el día. Las Casas de Taipa se ven mejor a última hora de la tarde cuando la luz cae sobre las fachadas. Los mercados funcionan de aproximadamente las 8h al mediodía.