Château de Vaduz

Nous sommes arrivés à Vaduz vers midi, par une journée de septembre parfaitement claire, et la première chose que j’ai faite — avant le café, avant même de nous enregistrer où que ce soit — a été de lever les yeux vers la colline. Il était là : le château de Vaduz, murs pâles et tour ronde trapue, posé à environ 120 mètres au-dessus de la ville comme s’il avait poussé directement de la roche. Je savais dès le départ que nous n’approcherions jamais de la porte d’entrée. Le château est la résidence privée du prince de Liechtenstein depuis 1938, année où le prince Franz Josef II y a transféré le siège familial depuis Vienne, et il est resté strictement fermé au public depuis. Curieusement, cela le rendait plus intéressant à mes yeux, pas moins. Un château qu’on ne peut pas visiter, il faut le lire à distance, et Vaduz offre une multitude d’angles pour ça.

Lia a repéré le drapeau la première. « S’il flotte, c’est qu’il est chez lui », a-t-elle dit en pointant la petite bannière qui claquait au-dessus de la tour. Nous n’avons jamais réussi à le vérifier dans un sens ou dans l’autre, mais nous avons passé le reste de l’après-midi à plaisanter à moitié sur la fenêtre qui pourrait être la sienne. Le bâtiment lui-même a une longue mémoire — mentionné pour la première fois dès le XIIe siècle, incendié et reconstruit plus d’une fois au fil des siècles — et on sent cette histoire par touches successives dans la façon dont les murs ne s’accordent pas tout à fait, la pierre ancienne cédant la place à des ajouts plus tardifs.

Nous avons pris le sentier qui grimpe depuis la lisière de la vieille ville de Vaduz, un chemin en lacets réguliers à travers une hêtraie, qui débouche sur des points de vue juste en contrebas des murs du château. Ce n’est pas une randonnée difficile — quarante minutes environ à allure tranquille — mais assez raide pour que nous soyons tous les deux un peu essoufflés à la première clairière, et bien contents de l’être, car la vue sur la vallée du Rhin depuis là-haut nous a coupé le souffle pour de bon. Vaduz étalée en contrebas, des vignes cousues à flanc de coteau, la Suisse juste de l’autre côté du fleuve, à croire qu’on pouvait la toucher du doigt.

Nous avons mangé les sandwichs achetés le matin même, assis sur un muret bas, le château dans notre dos, et je me souviens d’avoir pensé combien il était étrange qu’une résidence royale en activité puisse dégager autant de calme et si peu de dispositif de sécurité — aucune clôture oppressante, aucune foule, juste un chemin de gravier et quelques autres randonneurs qui nous saluaient d’un signe de tête. C’est ça, la petite magie du château de Vaduz : il garde ses distances, et c’est précisément ce qui donne envie de s’attarder.

Quand y aller : privilégiez la période d’avril à octobre, quand les sentiers sous le château sont secs et dégagés et que les points de vue récompensent vraiment l’effort de la montée — nous éviterions, si c’était à refaire, les lacets verglacés de l’hiver.