Ruggell

La réserve naturelle de Ruggell ne figurait pas à mon itinéraire d’origine. Je l’ai trouvée par hasard — en conduisant sur la route du Rhin vers le nord depuis Vaduz en direction de l’Autriche, j’ai vu un panneau pour une réserve naturelle et j’ai tourné sur un chemin par curiosité. Ce que j’ai trouvé était une vaste zone humide de plaine basse, la plaine d’inondation du vieux Rhin, un paysage complètement différent du Liechtenstein de carte postale fait de château et de vignoble. Ici le sol est mouillé, les saules sont vieux et au printemps tardif le bruit des oiseaux est extraordinaire.

Le Ruggeller Riet — le nom officiel de ce complexe de tourbières et de zones humides — est l’un des derniers exemples subsistants de ce à quoi ressemblait la plaine du Rhin avant que l’agriculture systématique et le contrôle des inondations ne remodèlent toute la région aux XIXe et XXe siècles. Le Rhin inondait ici régulièrement autrefois, déposant des sédiments et créant le genre de mosaïque d’habitats humides dont les oiseaux aquatiques et les oiseaux nicheurs ont besoin. Maintenant la plaine d’inondation est en grande partie cultivée des deux côtés suisse et liechtensteinois, mais cette réserve a été protégée et gérée, et ça se voit. Les vanneaux que j’ai vus un matin de mai étaient si nombreux que leurs cris — un étrange son d’alarme ondulant — formaient un fond presque continu.

Le village de Ruggell lui-même se situe à la pointe nord du pays, à moins d’un kilomètre de la frontière autrichienne. Il est, aux standards du Liechtenstein, ordinaire — un village résidentiel avec une église et quelques fermes et la tranquille assurance d’une communauté qui n’a jamais eu besoin d’être particulièrement intéressante pour les visiteurs parce que les visiteurs ont toujours été plus au sud. Les fermes ici sont basses et larges, de style différent de l’architecture plus montagnarde de Triesenberg en altitude, adaptées à un paysage plat et adjacent au fleuve où les inondations étaient autrefois une certitude saisonnière.

J’ai marché dans la réserve naturelle par un matin humide quand la brume était encore basse sur les roselières. Le sentier sur caillebotis passe par des roselières et des fourrés de saules inondés, le long d’anciens canaux d’irrigation maintenant gérés pour la faune. L’odeur de tourbe mouillée et de menthe aquatique et de quelque chose de plus sombre — décomposition, richesse organique — était partout. Il n’y avait pas d’autres visiteurs. Un héron s’est tenu absolument immobile au bord d’un fossé et m’a laissé m’approcher à quatre mètres avant de s’envoler, et le battement lent de ces ailes grises sur l’eau pâle m’a semblé être tout l’objet de la matinée.

La tour d’observation au bout du sentier offre une vue sur toute la réserve et vers l’Autriche et la Suisse — par temps clair on voit les trois pays depuis un seul endroit, une géographie un peu absurde que j’ai trouvée délicieuse. En dessous de la tour, une paire de foulques élevait une couvée de poussins dans un canal bordé de roseaux, et les poussins avaient cet orange vif et noir spécifique qu’ont toujours les poussins de foulque, d’un éclat improbable sur le vert.

Quand y aller : D’avril à juin pour les oiseaux migrateurs et nicheurs — vanneau huppé, busard des roseaux, diverses fauvettes, raretés occasionnelles déportées. La réserve est gérée toute l’année et praticable en toutes saisons, mais le printemps est le spectacle. À combiner avec une excursion en Autriche voisine pour déjeuner ; le passage de frontière à Ruggell est non signalé et sans effort.