Castillo de Vaduz

Llegamos a Vaduz alrededor del mediodía en un día claro de septiembre, y lo primero que hice —antes del café, antes de registrarnos en cualquier lado— fue estirar el cuello para mirar hacia la colina. Ahí estaba: el Castillo de Vaduz, muros pálidos y una torre redonda y robusta, asentado a unos 120 metros sobre el pueblo como si hubiera brotado de la roca misma. Sabía de antemano que no íbamos a acercarnos a la puerta principal. El castillo ha sido la residencia privada del Príncipe de Liechtenstein desde 1938, cuando el Príncipe Franz Josef II trasladó la sede familiar aquí desde Viena, y desde entonces ha permanecido estrictamente cerrado al público. De alguna manera eso lo hizo más interesante para mí, no menos. Un castillo al que no puedes entrar hay que leerlo desde la distancia, y Vaduz ofrece muchos ángulos para hacerlo.

Lia vio la bandera primero. “Si está izada, él está en casa”, dijo, señalando el pequeño estandarte que ondeaba sobre la torre. Nunca lo confirmamos de una forma u otra, pero pasamos el resto de la tarde medio en broma tratando de adivinar cuál ventana podría ser la suya. El edificio en sí tiene una memoria larga —documentado por primera vez allá por el siglo XII, incendiado y reconstruido más de una vez a lo largo de los siglos— y se siente ese mosaico de historia en la forma en que los muros no terminan de encajar del todo, piedra antigua cediendo paso a añadidos más recientes.

Tomamos el sendero que sube desde el borde del casco antiguo de Vaduz, un camino en zigzag constante a través de un bosque de hayas que se abre a miradores justo debajo de los muros del castillo. No es una caminata difícil —quizás cuarenta minutos a paso tranquilo— pero es lo suficientemente empinada como para que ambos termináramos un poco sin aliento en el primer claro, y agradecidos por ello, porque la vista sobre el valle del Rin desde ahí nos dejó paralizados. Vaduz extendida abajo, viñedos cosidos a la ladera, Suiza justo al otro lado del río, con una cercanía que parecía tocarse con la mano.

Comimos los sándwiches que habíamos comprado esa mañana sentados en un muro bajo con el castillo a nuestras espaldas, y recuerdo pensar lo extraño que era que una residencia real en funcionamiento se sintiera tan tranquila y desprotegida —sin cercas que apretaran, sin multitudes, solo un camino de grava y algunos otros excursionistas saludando con la cabeza. Ese es el truco particular del Castillo de Vaduz: mantiene las distancias, y de alguna manera eso es justo lo que hace que la gente quiera quedarse un rato más.

Cuándo ir: apunta a los meses de abril a octubre, cuando los senderos debajo del castillo están secos y despejados y los miradores realmente recompensan la subida —nosotros evitaríamos las curvas heladas del invierno si volviéramos a hacerlo.