Anjar

Anjar m’a surpris deux fois avant même que j’atteigne les ruines. La première surprise fut linguistique : en entrant dans la ville, les enseignes des boutiques étaient en alphabet arménien, et le menu du restaurant où je me suis arrêté déjeuner était entièrement construit autour de plats arméniens — cette ville de la Bekaa a été peuplée de réfugiés arméniens après 1915, et reste l’un des rares endroits du Liban où l’arménien, et non l’arabe, est la langue du quotidien. La seconde surprise est arrivée quelques minutes plus tard, en entrant sur le site archéologique lui-même, qui ne ressemble à nul autre endroit du pays.

Là où Baalbek et Byblos sont stratifiées — phénicien sous romain sous croisé — Anjar est un moment unique et cohérent figé dans la pierre. La ville fut construite presque entièrement sous le règne du calife omeyyade Walid Ier au début du VIIIe siècle, tracée selon une grille stricte de style romain avec deux rues principales à colonnades se croisant à un tétrapyle, des boutiques bordant chaque pâté de maisons comme un centre commercial bâti pour des marchands qui ne sont jamais venus en nombre. La ville fut abandonnée quelques décennies à peine après sa construction, raison précise pour laquelle elle a survécu aussi intacte : personne n’est resté assez longtemps pour construire par-dessus.

J’ai marché seul sur le cardo principal un après-midi de semaine, la lumière sèche et montagnarde de la Bekaa projetant des ombres dures depuis des dizaines de colonnes debout, essayant d’imaginer le palais du calife à l’angle nord-est dans son état achevé, avec une salle d’audience inhabituellement grande dont les archéologues débattent encore de la fonction. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la géométrie — après tant d’histoire libanaise qui se lit comme une accumulation, Anjar est pure intention, une ville imaginée d’un seul tenant et construite vite, comme quelqu’un qui trace une grille sur une page blanche et la remplit simplement.

Ensuite, je suis retourné en ville manger des kefta et du sirop de mûre maison dans un café arménien, écoutant deux vieux messieurs se disputer amicalement dans une langue dont je ne comprenais pas un mot, à vingt minutes d’une capitale islamique au tracé romain qui a survécu à son propre siècle par exactement un de plus.

Quand y aller : Le printemps et l’automne offrent une météo agréable pour arpenter ces ruines exposées et sans ombre. Combinez la visite avec une excursion d’une journée dans le vignoble de la Bekaa, Anjar étant proche de Zahlé et de plusieurs domaines viticoles.