Gunung Mat Cincang

L’astuce, c’est d’arriver avant huit heures. Je le sais maintenant parce que je suis arrivé à neuf heures et demie lors de ma première tentative et j’ai passé quarante minutes dans une file qui avançait au rythme du temps géologique, entouré de groupes de touristes prenant des photos devant chaque surface disponible. Quand j’ai enfin atteint la cabine, j’avais à peu près renoncé à toute transcendance. La montagne, à son crédit, me l’a fournie quand même.

Gunung Mat Cincang est le plus ancien des deux principaux sommets de Langkawi — ancien au sens géologique, une masse de granodiorite vieille de 550 millions d’années qui était déjà là quand les karsts calcaires ne s’étaient pas encore formés. L’ascension en téléphérique couvre environ deux kilomètres de forêt, en montant steeply à travers une jungle qui change de caractère avec l’altitude : les diptérocarpes de basse terre cèdent la place aux espèces mousseuses des hauteurs, la température baissant sensiblement au moment où la cabine traverse la section supérieure de la canopée. Quand la station supérieure apparaît, la forêt qui l’entoure semble différente — plus silencieuse, plus humide, plus ancienne d’une façon que je ne saurais tout à fait expliquer.

Le pont suspendu a la réputation d’être un gadget touristique. Je veux être honnête à ce sujet : c’est un gadget touristique, et la vue depuis là-haut est extraordinaire, et ces deux choses sont simultanément vraies. Le pont est tendu entre deux sommets, une passerelle courbée au-dessus d’une vallée qui plonge dans une jungle dense, et quand on s’y trouve avec l’air du matin qui le traverse et les cimes des arbres visibles en dessous et, par beau temps, toute la côte andamanaise visible jusqu’à l’horizon — l’absurdité de la file d’attente se dissout complètement. J’ai passé vingt minutes simplement appuyé à la rambarde à regarder vers le nord-ouest en direction de la Thaïlande, observant les ombres des nuages se déplacer sur la mer en contrebas.

En redescendant, j’ai pris la bretelle de la station intermédiaire pour voir le deuxième point du téléphérique et j’ai finalement passé plus de temps que prévu à observer ce que j’étais assez sûr d’identifier comme un galéopithèque — un singe volant — plaqué à plat contre l’écorce d’un arbre près du bâtiment de la station, si immobile et avec une texture si proche de l’écorce que j’avais failli passer devant. Un enfant d’un groupe scolaire l’a signalé, ce qui était humiliant. Les guides tout proches l’ont reconnu immédiatement et ont rassemblé les enfants autour. Pendant cinq minutes, au milieu d’une attraction de téléphérique très fréquentée, nous avons tous observé en silence un planeur nocturne qui avait mal lu les horaires.

La descente à pied est techniquement possible par un sentier de jungle depuis la station intermédiaire — j’ai rencontré des gens qui l’ont fait et qui le décrivent avec cette combinaison d’orgueil et de léger traumatisme qui suggère que ce n’était pas entièrement simple. La plupart des gens reprennent le téléphérique, ce qui est l’option raisonnable à moins d’avoir des chaussures adaptées et trois heures à passer confortablement sur un chemin pentu dont l’entretien peut varier selon la saison.

Quand y aller : De novembre à février, les jours sont les plus dégagés et les chances de voir la Thaïlande à l’horizon sont les meilleures. Partez tôt — la première cabine part vers neuf heures, mais les files s’allongent vite après dix heures et la brume s’installe généralement avant midi. Le téléphérique ferme par grand vent et forte pluie ; les mois de mousson du sud-ouest de juin à septembre apportent des fermetures fréquentes et une couverture nuageuse persistante qui élimine complètement les vues.