Pantai Cenang
"Je suis venu pour le coucher de soleil et je suis resté pour la deuxième assiette de calmars grillés."
Il y a une heure particulière à Pantai Cenang — vers dix-sept heures trente, quand la plage est encore pleine mais que l’angle de la lumière est passé du zénith au doré — où il devient presque impossible de se sentir cynique vis-à-vis de quoi que ce soit. Je dis ça en tant que quelqu’un qui avait passé la matinée assez cynique sur les plages touristiques. Le sable est blanc et fin, l’eau est chaude et se déplace avec cette douceur particulière de lagon peu profond, et l’horizon de l’Andaman passe du bleu au cuivre à un rose profond qui se réfléchit sur le sable mouillé d’une façon qui rend même les panneaux de location de jet ski brièvement pittoresques.
Pantai Cenang est la principale bande de plage de l’île et elle assume ce statut sans s’excuser. La route qui longe la plage est bordée de restaurants, de bars, d’épiceries, de loueurs de scooters et d’étals vendant des sarongs et des t-shirts imprimés localement. Dans la journée, cela a le chaos agréable d’une ville de plage qui sait ce qu’elle est : des gens qui louent des kayaks, des enfants qui mangent de la glace pilée, des opérateurs touristiques se disputant bruyamment le marché des tours en mangrove. Elle n’essaie pas d’être Ko Lanta ni Bali ni les Maldives. C’est la ville de plage de Langkawi, ce qui est sa chose propre et spécifique.
La nourriture le long de Cenang est meilleure qu’elle n’a le droit de l’être à ces prix. Les restaurants de fruits de mer sur la bande face à la plage font griller du poisson entier à la commande — celui du matin même — et le niveau est régulièrement bon, surtout le vivaneau rouge et les crevettes tigre, qui arrivent avec un sambal belacan qui contient assez de pâte de crevettes fermentée pour comprendre pourquoi la cuisine malaisienne a cette réputation. J’ai mangé des calmars grillés avec une bière Anchor froide à une table en plastique, les pieds dans le sable, pour environ huit dollars. Cela m’a semblé une découverte importante malgré le fait que j’avais déjà été dans un endroit avec des fruits de mer bon marché sur une plage.
Les bars de plage s’animent vraiment après vingt heures. Il y a un tronçon particulier vers le milieu de Cenang où les bars se chevauchent pour former quelque chose qui ressemble à une vraie scène nocturne — pas pour danser, plutôt la version vacancière douce : du reggae à un volume qui permet la conversation, du personnel qui renouvelle les consommations sans qu’on le demande, le ciel qui fait son truc tropical avec trop d’étoiles. Je ne suis pas un habitué des bars de plage par tempérament, mais quelque chose dans la combinaison spécifique d’air salin tiède, de la fatigue d’une journée en scooter et d’un poisson grillé en début de soirée me rend plus réceptif qu’à l’habitude.
L’aquarium Underwater World à l’extrémité nord de Cenang est l’une de ces attractions touristiques clairement destinées aux enfants qui est véritablement agréable si on y va dans le bon état d’esprit. Le bassin tactile seul — oursins, limules, petites raies — offre une qualité de contact direct avec la vie marine que la plage elle-même, malgré toute sa beauté, ne procure pas.
Quand y aller : De novembre à mars, c’est la saison sèche et la plage est la plus calme et la plus limpide. Évitez la mousson du sud-ouest (juin à septembre) — la plage de Cenang fait face à l’ouest-sud-ouest et les vagues deviennent agitées, l’eau plus trouble, et les bars de plage prennent un aspect légèrement désolé qui ne leur sied pas. Les week-ends de décembre amènent des touristes nationaux du continent malaisien ; pour un Cenang plus tranquille, les matins en semaine de janvier ou février sont la solution.