Cochamó Valley

Le sentier vers Cochamó commence assez facilement, en suivant le Río Cochamó à travers des terres agricoles depuis le petit village de pêcheurs du même nom, puis, vers la deuxième heure, il se transforme en un tout autre type de randonnée — un sentier de boue retournée, lacé de racines, réellement difficile, que les familles de gauchos utilisent depuis des générations pour déplacer le bétail vers les pâturages d’été. J’y suis arrivé couvert de boue jusqu’aux genoux et souriant, parce que la récompense est l’un des paysages les plus saisissants dans lesquels je me suis tenu : une vallée glaciaire encerclée de dômes de granit qui ne dépareraient pas en Californie, drapée de forêt tempérée plutôt que de pins, des cascades tombant sur des centaines de mètres de parois de roche nue des deux côtés.

Les grimpeurs surnomment discrètement cet endroit le Yosemite d’Amérique du Sud depuis des années, et la comparaison tient mieux que la plupart des affirmations de brochures touristiques — La Junta, le fond de la vallée où convergent les sentiers, est encerclé de parois comme Trinidad et Cerro Arco Iris, assez grandes pour que des équipes internationales de grimpe viennent désormais spécifiquement pour des voies à plusieurs longueurs sur du granit propre que presque personne n’a touché. Je ne suis pas grimpeur, mais je me suis assis au pied de l’une de ces parois pendant une bonne partie d’un après-midi, regardant la lumière se déplacer sur une roche couleur d’os ancien, et j’ai compris l’obsession sans avoir besoin de la partager.

Les refuges de La Junta sont simples, chauffés au bois, et tenus par des familles qui travaillent cette terre depuis des générations, ce qui donne à toute la vallée une qualité habitée que les zones de pure nature sauvage manquent souvent. J’ai dîné à une longue table commune avec des grimpeurs, des randonneurs et un gaucho déplaçant du bétail, tous aussi boueux les uns que les autres, et je me suis endormi au son de la rivière sous la terrasse du refuge. Le matin, la brume est restée dans la vallée sous les dômes de granit jusque vers dix heures, puis s’est dissipée d’un coup, comme un rideau qu’on tire.

Quand y aller : De décembre à mars, quand le sentier est le plus sec — ce qui reste relatif ; prenez des guêtres quoi qu’il en soit. Évitez complètement la vallée pendant les fortes pluies hivernales, quand le sentier devient réellement dangereux et que plusieurs traversées de rivière peuvent devenir infranchissables.