Frutillar

Je suis venu à Frutillar en m’attendant à une version plus petite de Puerto Varas et j’ai trouvé quelque chose de plus silencieux, de plus complet, de plus convaincu de lui-même. Le village est situé sur la rive ouest du Lago Llanquihue, à environ trente kilomètres au nord de Puerto Varas, et il fait face à l’Osorno depuis un angle légèrement différent — le volcan apparaît ici au sud-est, pas tout droit devant, ce qui signifie que la lumière de l’après-midi l’atteint en oblique et lui donne une nuance d’or que la vue de Puerto Varas n’atteint pas tout à fait. La promenade longe la rive du lac sur un kilomètre sous de vieux tilleuls plantés par les colons allemands, et le matin où je suis arrivé il y avait peut-être quatre autres personnes dessus, et nous regardions tous la même chose.

L’architecture coloniale allemande à Frutillar est l’une des mieux conservées du District des Lacs. Frutillar Bajo — la moitié inférieure du village qui se trouve directement au bord du lac — possède une concentration de maisons en bois du XIXe siècle qui ont été entretenues plutôt que rénovées : le bois est vieilli mais les proportions sont intactes, les toits à deux pentes évacuent encore la pluie hivernale comme ils ont été conçus pour le faire, et les jardins devant ont une formalité européenne — haies taillées, massifs de roses, chemins de gravier — qui semble improbable devant un lac de dix kilomètres et un volcan de trois mille mètres. Le Museo Colonial Alemán, logé dans un ensemble de bâtiments patrimoniaux reconstruits, contient le récit le plus complet que j’aie trouvé où que ce soit de ce que les immigrants allemands ont réellement apporté avec eux et comment ils l’ont adapté : outils, graines, recettes, instruments de musique, et l’éthique protestante du travail particulière qui a fait de ce corridor l’un des plus productifs économiquement du sud du Chili en l’espace d’une génération après l’arrivée.

Et puis il y a le Teatro del Lago. Je n’y étais pas préparé. La salle de concert a ouvert en 2010 sur le front de lac de Frutillar, s’étendant sur le lac sur des pilotis de telle sorte que depuis le bon angle elle semble flotter, et sa qualité acoustique — conçue par une équipe qui travaille normalement en Europe — est selon plusieurs témoignages parmi les meilleures d’Amérique du Sud. J’ai assisté à une répétition en après-midi d’un ensemble de chambre lors du festival annuel des Semanas Musicales, qui se tient fin janvier et début février, et j’étais assis dans un auditorium où le son était si propre et présent que je pouvais entendre la respiration individuelle des musiciens entre les phrases. Le lac était visible à travers la paroi de verre derrière la scène. L’Osorno était là. La musique était Schubert, ce qui m’a semblé soit complètement incongruous soit exactement juste, et je n’ai pas pu décider lequel.

Le küchen ici mérite une mention séparée de la catégorie générique du küchen du District des Lacs. Les boulangeries de Frutillar fonctionnent avec un engagement apparent que le gâteau germano-chilien doit être fait aussi bien qu’au Bade-Wurtemberg dans la décennie d’où il vient, et la version à la murta avec sa garniture légèrement acidulée sur la base de pâte beurrée est celle à laquelle je revenais sans cesse. J’en ai mangé quatre en trois jours. Ce n’est pas un nombre dont je suis fier.

Frutillar Alto, la partie haute du village sur la colline, est là où se passe le commerce réel et la vie quotidienne — supermarchés, quincailleries, la gare routière — et elle est presque entièrement sans intérêt, ce qui convient parce que cela rappelle que Frutillar est un vrai village avec une vraie économie et non un village patrimonial conservé pour les visiteurs. Les deux moitiés coexistent sans tension apparente, reliées par une route escarpée que les locaux négocient à vélo avec une désinvolture que j’ai trouvée athlétique.

Quand y aller : Janvier et février pour le festival des Semanas Musicales, qui amène des musiciens classiques et folkloriques de toute l’Amérique du Sud et transforme la promenade lacustre d’une façon que la tranquilité habituelle du village ne laisse pas deviner. De novembre à mars il fait généralement chaud et clair. Avril est ma préférence personnelle — moins de monde, lumière automnale sur les tilleuls de la promenade, et le volcan faisant des choses extraordinaires avec le brouillard du petit matin.