Teraina

Teraina, connue sur d’anciennes cartes sous le nom d’île Washington, a été l’endroit le plus déroutant que j’aie visité dans tout Kiribati, pour une raison précise : elle a un véritable lac d’eau douce. Tous les autres atolls de ce pays sont construits autour d’un lagon d’eau salée relié, directement ou à travers la base corallienne poreuse de l’île, à l’océan. Teraina a un plan d’eau intérieur d’eau douce, le lac Washington, entouré d’une végétation réellement luxuriante — des peuplements denses de pandanus, d’arbres à pain et de cocotiers poussant assez épais par endroits pour ressembler presque à une forêt plutôt qu’à la végétation côtière rabougrie à laquelle je m’étais habitué ailleurs. Les habitants pêchent dans le lac lui-même, une vision étrange après des semaines à observer des gens travailler des platiers de récif et des bords de lagon dans le reste du pays.

J’ai demandé à un ancien du village comment le lac était perçu localement, et il me l’a expliqué en partie en termes pratiques — une source fiable d’eau douce et de poisson qui ne dépend pas de la pluie comme le font les citernes de collecte sur d’autres îles — et en partie avec un sentiment clair que Teraina se considérait comme particulièrement chanceuse parmi les îles de Kiribati de l’avoir. La production de coprah ici est aussi remarquablement productive, le sol plus riche et l’eau douce constante soutenant une croissance des palmiers qui semblait visiblement plus saine que ce que j’avais vu sur certains atolles plus secs du sud des Gilbert.

Se rendre à Teraina demande un véritable engagement — vols peu fréquents depuis Kiritimati, cargos occasionnels, et une fois sur place, un isolement qui semblait presque total. J’ai logé chez une famille près de l’agglomération principale et j’ai passé une soirée à marcher le long du lac tandis que des roussettes volaient au-dessus en nombre que je n’avais vu sur aucune autre île, se découpant contre un ciel resté d’un orange profond et meurtri pendant ce qui a semblé être une heure après le coucher du soleil. C’est un petit détail, mais il m’est resté depuis — la preuve que même au sein d’une petite nation insulaire, la géographie peut encore vous surprendre complètement.

Quand y aller : D’avril à octobre pour les vols les plus fiables depuis Kiritimati, qui est la seule porte d’entrée réaliste. Il n’y a aucune infrastructure touristique ; organisez un hébergement chez l’habitant via des contacts communautaires ou religieux bien avant votre arrivée.