Tabuaeran

Tabuaeran — la plupart des étrangers la connaissent encore sous son ancien nom, île Fanning — se trouve loin dans les îles de la Ligne, plus proche par la distance et l’ambiance d’Hawaï que de Tarawa, et porte l’une des notes de bas de page les plus improbables de l’histoire mondiale des communications. En 1902, elle est devenue une station relais sur le premier câble télégraphique transpacifique, reliant l’Amérique du Nord à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande à travers une chaîne de petites îles dont celle-ci. La station de câble a disparu depuis longtemps, mais quelques fondations envahies par la végétation subsistent près de l’agglomération principale, et l’idée qu’un message de Londres à Sydney soit un jour physiquement passé par ce grain de corail au milieu du Pacifique reste l’un des faits les plus étranges que j’ai récoltés en voyageant à travers Kiribati.

Le lagon ici est réellement immense — l’un des plus grands du pays — et étonnamment clair, alimenté par un chenal naturel profond qui laisse l’eau de l’océan le rincer en permanence, ce qui explique en partie, selon les habitants, pourquoi la pêche et le corail à l’intérieur du lagon restent en si bon état comparés à des atolls plus fermés ailleurs à Kiribati. J’ai passé deux jours sur un bateau emprunté à travailler les bords du lagon avec une famille qui le pêche quotidiennement, les regardant lire des lignes de courant invisibles pour moi et remonter des poissons de récif avec une constance qui montrait clairement à quel point ils comprenaient ce plan d’eau particulier.

Tabuaeran reçoit aussi occasionnellement des visites de croisières d’une journée, ce qui lui donne une identité étrange et divisée — pendant quelques heures de temps en temps, une plage près du village principal se transforme en marché temporaire de bijoux en coquillages et d’objets tissés, puis le bateau repart et l’île redevient ce qu’elle est réellement la plupart du temps : de tranquilles plantations de coprah, une poignée de villages le long du lagon, et d’énormes quantités d’oiseaux marins utilisant les parties les plus reculées de l’atoll comme site de nidification, sans être dérangés par presque personne.

Quand y aller : D’avril à octobre pour des conditions plus calmes ; il existe des vols directs occasionnels depuis Kiritimati, qui est la porte d’entrée la plus pratique plutôt que de passer par Tarawa. Un hébergement basique de type pension existe près du village principal — organisez-le à l’avance, les options étant limitées.