Goshikinuma

Goshikinuma signifie « étangs aux cinq couleurs », ce qui est en réalité un euphémisme — il y en a plus de cinq, et à eux tous ils déclinent bien plus de cinq couleurs. Ils sont tous nés en un seul après-midi de 1888, quand le flanc nord du mont Bandai a explosé et barré les vallées de débris, et l’eau qui s’est accumulée dans les cratères s’est chargée de minéraux dissous qui diffractent la lumière en ces bleus et verts improbables. Lia et moi sommes partis sur le sentier de quatre kilomètres qui les relie, avec peu d’attentes concernant des « étangs colorés », et on en est ressortis en train de vraiment débattre pour savoir si Bishonuma tirait plus sur le sarcelle ou sur le jade.

Bishonuma, la vedette

Le sentier commence généralement du côté de Bishonuma, et c’est un bon endroit pour se faire démonter son scepticisme. Bishonuma — « le bel étang », sans fausse modestie — est une large nappe d’eau qui passe du turquoise près du bord à un cobalt plus profond au centre, avec la cicatrice grise et brute du cratère du Bandai qui se dresse juste derrière. Ce matin d’automne clair où nous avons marché, les hêtres et les érables alentour étaient devenus orange et or, et le contraste entre cette forêt chaude et ce bleu froid et impossible en devenait presque trop, comme si quelqu’un avait sursaturé le monde. Il y a une petite location de barques ici ; on n’en a pas pris, préférant s’asseoir sur la berge et laisser les barques des autres glisser sur la couleur.

Les bassins changeants

Ce qui fait de cette marche bien plus qu’un arrêt photo, c’est à quel point chaque étang diffère vraiment. Aonuma est d’un bleu-vert laiteux, pâle, presque surnaturel, dû à l’aluminium présent dans son eau. Akanuma a une frange rouille de roseaux amateurs de fer. Midoronuma penche vers un vert profond ; Rurinuma brille d’un saphir plus clair. Même vallée, même soleil, et pourtant la chimie de chaque cratère fait basculer la couleur vers quelque chose de nouveau — et les couleurs changent encore selon le temps et l’angle du soleil, si bien que l’étang qu’on photographie au retour n’est plus tout à fait celui qu’on a croisé à l’aller. Lia tenait un commentaire ininterrompu de noms de couleurs, à moitié inventés. Je n’ai jamais autant apprécié les légendes d’un sentier de nature.

La marche elle-même

Le sentier est facile — surtout plat, bien balisé, quatre kilomètres d’un bout à l’autre, une heure ou deux si on ne traîne pas, et bien davantage si, comme nous, on s’arrête à chaque étang pour se disputer à son sujet. Il se parcourt dans un seul sens entre deux arrêts de bus, donc pas besoin de revenir sur ses pas. Le chemin est forestier presque tout du long, racines et litière de feuilles et parfois une passerelle en bois au-dessus d’un sol marécageux, les étangs apparaissant et disparaissant entre les arbres comme un diaporama. On a fini du côté de Bandai-kogen, fatigués mais du bon genre de fatigue, on a acheté un café chaud en canette à un distributeur, et on s’est assis à regarder la montagne qui avait créé tout cela en un seul après-midi violent il y a cent quarante ans. Difficile d’en vouloir à un volcan qui laisse derrière lui des couleurs pareilles.

Comment y aller

Goshikinuma se trouve sur le plateau de Bandai-kogen, au nord de Fukushima, du côté opposé du mont Bandai par rapport au lac Inawashiro. Depuis la gare d’Inawashiro (ligne JR Ban’etsu Ouest), des bus montent jusqu’aux arrêts Goshikinuma-iriguchi et Bandai-kogen qui encadrent le sentier ; une voiture facilite grandement toute la région du Bandai et permet de combiner les étangs et le lac en une seule journée. L’automne offre le meilleur contraste de couleurs et attire aussi les plus grandes foules — partez tôt. Le sentier se parcourt du printemps à l’automne, mais vérifiez les conditions en hiver, saison où il se transforme en itinéraire de raquettes.