Obi

Nous sommes arrivés à Obi par le lent train local qui longe la côte de Nichinan, le genre de trajet où le wagon se vide un peu plus à chaque arrêt jusqu’à ce qu’il ne reste plus vraiment que nous et les rizières. Quelqu’un à Miyazaki avait appelé la ville « la petite Kyoto du Kyushu », un surnom que je me méfie d’ordinaire, tant la moitié du Japon semble en revendiquer une version. Mais Obi l’a mérité rapidement : une ville-château compacte de murs de pierre, de haies taillées et de canaux grouillant de carpes koï, préservée avec un soin discret et détaché qui la faisait ressembler moins à une pièce de musée qu’à un endroit où les gens avaient simplement continué à bien vivre. Lia avait sorti son appareil photo avant même que nous ayons trouvé notre guesthouse.

La longue emprise du clan Ito

L’histoire d’Obi se lit comme une vieille rancune enfin réglée : le clan Ito perdit le château au profit de rivaux lors d’une querelle qui traîna pendant près d’un siècle, avant de reconquérir sa place les armes à la main et de le conserver pendant des générations. En montant vers la porte reconstruite du château, son bois sombre et sa maçonnerie d’origine, je me suis surpris plus intéressé par l’entêtement pur de cette histoire que par l’architecture elle-même, même si celle-ci tient très bien la route à elle seule. Le domaine s’étend avec des jardins paisibles et des points de vue sur la grille de toits de tuiles de la ville, et un petit musée à l’intérieur retrace le retour au pouvoir du clan sans grande enjolivure, laissant la querelle centenaire parler d’elle-même.

Se promener dans le quartier préservé

Obi fut l’une des premières villes du Kyushu à être désignée District important de préservation des bâtiments traditionnels, et en parcourant sa rue principale, on comprend vite pourquoi : des murs de pierre surmontés de haies s’étirent pâté de maisons après pâté de maisons, presque jamais interrompus par quoi que ce soit de moderne, avec de petits canaux le long de la route où de grosses carpes koï dérivent paresseusement. Nous avons erré sans grand plan, entrant dans une ancienne maison de marchand transformée en petit musée, puis ressortant pour regarder une commerçante balayer les feuilles de sa portion de mur avec la sorte de soin sans hâte qui laissait deviner qu’elle faisait ça chaque matin depuis des décennies. Lia n’arrêtait pas de s’arrêter pour photographier les carpes, insistant que chacune avait l’air différente de la précédente.

Un après-midi de kushiyaki et de calme

Nous avons fini dans une petite gargote de kushiyaki recommandée par le propriétaire de notre guesthouse, nichée derrière l’un des vieux murs du quartier de préservation, où le patron grillait des brochettes au charbon de bois tout en nous racontant, entre deux commandes, avoir grandi dans une ville où les touristes étaient encore une nouveauté relative. Obi ne donne pas l’impression d’être envahie, et cette qualité sans hâte, bien vécue, nous a accompagnés tout l’après-midi — des habitants passant à vélo devant les mêmes murs que nous photographiions, des enfants jouant près du canal, rien de tout cela n’étant le moins du monde mis en scène pour nous. C’était l’un de ces repas qui ont meilleur goût grâce à la conversation qui les entoure.

Comment y aller

Obi s’atteint par la ligne JR Nichinan, avec des trains directs reliant la côte depuis Miyazaki jusqu’à la gare d’Obi en environ une heure et demie, ce qui en fait une excursion d’une journée ou une étape d’une nuit facile. Le district de préservation et l’enceinte du château se rejoignent aisément à pied depuis la gare, une voiture n’est donc pas indispensable une fois sur place, même si en louer une donne la liberté de poursuivre plus loin le long de la pittoresque côte de Nichinan par la suite. Les trains sur cette ligne peuvent être peu fréquents, mieux vaut donc vérifier les horaires avant de partir plutôt que de compter sur une correspondance rapide au retour.