Obi

Llegamos a Obi en el tren local lento que baja por la costa de Nichinan, del tipo de trayecto en el que el vagón se va vaciando un poco en cada parada hasta que solo quedan, más o menos, tú y los arrozales. Alguien en Miyazaki lo había llamado “la pequeña Kioto de Kyushu”, un apodo del que suelo desconfiar, ya que medio Japón parece reclamar alguna versión de él. Pero Obi se lo ganó rápido: un pueblo compacto con castillo, de muros de piedra, setos recortados y canales espesos de koi, conservado con un cuidado tranquilo y despreocupado que lo hacía sentir menos como una pieza de museo y más como un lugar donde la gente simplemente había seguido viviendo bien. Lia ya tenía la cámara fuera antes incluso de que encontráramos nuestra guesthouse.

El largo dominio del clan Ito

La historia de Obi se lee como un rencor finalmente saldado: el clan Ito perdió el castillo ante sus rivales durante una disputa que se arrastró durante buena parte de un siglo antes de que lucharan para recuperarlo y lo conservaran durante generaciones después. Caminando hacia la puerta reconstruida del castillo, su madera oscura y su mampostería original, me descubrí más interesado en la pura tozudez de esa historia de fondo que en la arquitectura en sí misma, aunque la arquitectura se sostiene perfectamente sola. Los terrenos se extienden con jardines tranquilos y miradores sobre la retícula de tejados del pueblo, y un pequeño museo en el interior expone el regreso al poder del clan sin mucho adorno, dejando que la disputa de un siglo hable por sí sola.

Paseando por el distrito de conservación

Obi fue uno de los primeros pueblos de Kyushu en ser designado Distrito Importante de Conservación de Edificios Tradicionales, y al caminar por su calle principal queda claro por qué: muros de piedra coronados por setos se suceden cuadra tras cuadra, apenas interrumpidos por nada moderno, con canales estrechos junto a la carretera donde koi rollizos pasan flotando perezosamente. Deambulamos sin mucho plan, asomándonos a una vieja casa de comerciantes convertida en pequeño museo, y de vuelta afuera para ver a una tendera barrer las hojas de su tramo de muro con el tipo de cuidado sin prisas que sugería que lo llevaba haciendo cada mañana desde hacía décadas. Lia no dejaba de detenerse a fotografiar a los koi, insistiendo en que cada uno se veía distinto del anterior.

Una tarde de kushiyaki y calma

Terminamos en un pequeño local de kushiyaki recomendado por el dueño de nuestra guesthouse, escondido detrás de uno de los viejos muros del distrito de conservación, donde el propietario asaba brochetas sobre carbón mientras nos contaba, entre pedido y pedido, cómo era crecer en un pueblo donde los turistas todavía eran algo relativamente nuevo. Obi no se siente masificado, y esa cualidad tranquila y vivida nos acompañó durante toda la tarde: vecinos pasando en bicicleta junto a los mismos muros que estábamos fotografiando, niños jugando junto al canal, nada de eso montado para nosotros en lo más mínimo. Fue una de esas comidas que sabe mejor por la conversación que la rodea.

Cómo llegar

A Obi se llega por la línea JR Nichinan, con trenes directos que bajan por la costa desde la ciudad de Miyazaki hasta la estación de Obi en alrededor de una hora y media, lo que la convierte en una excursión de un día o una parada de una noche muy fácil. El distrito de conservación y los terrenos del castillo están a un corto paseo de la estación, así que un coche no es imprescindible una vez que llegas, aunque alquilar uno da la flexibilidad de seguir bajando por la pintoresca costa de Nichinan después. Los trenes de esta línea pueden ser poco frecuentes, así que conviene revisar el horario antes de salir en lugar de dar por hecho una conexión rápida de vuelta.