Misaki Port

Aucun de nous deux n’est du matin, ce qui rend d’autant plus drôle le fait qu’on ait réglé un réveil bien avant l’aube pour aller regarder du poisson. Lia avait entendu dire que Misaki, une petite ville portuaire à la pointe sud de la péninsule de Miura, écoulait un volume de thon rivalisant avec le célèbre marché de Toyosu à Tokyo, mais sans la foule ni la renommée, et elle voulait le voir avant que la ville ne change. Nous avons pris les premiers trains possibles hors de la ville, à moitié endormis, sans notre café, et sommes arrivés juste comme le ciel commençait à grisailler.

La criée avant l’aube

Le bâtiment du marché de Misaki possède une galerie au premier étage construite spécifiquement pour que les visiteurs puissent observer la criée sans gêner le travail, et se tenir là-haut dans la lumière froide et diffuse, à regarder ce qui devait être des centaines de thons obèses congelés alignés en rangs parfaitement droits sur le sol en béton, avait quelque chose de réellement déroutant par son ampleur. Les acheteurs se déplaçaient entre les rangées en tapotant les queues congelées avec de petits crochets, vérifiant la chair à travers de minuscules échantillons découpés, lançant des enchères sur un rythme qu’aucun de nous deux n’arrivait à suivre. Le chant du commissaire-priseur accélérait et ralentissait d’une façon qui semblait vouloir dire quelque chose pour tout le monde sauf pour nous. Lia est restée accoudée à la rambarde tout du long, désormais bien réveillée, à observer un thon particulièrement énorme se faire encercler par trois acheteurs différents avant d’être vendu.

Maguro-don, tout droit sorti des bateaux

Au moment où la criée s’est calmée, nous mourions de faim, et la marche du marché jusqu’à une rangée de petits restaurants prenait environ cinq minutes — un trajet du bateau au bol vraiment direct. Nous avons partagé un maguro-don chargé de couches de découpes différentes, de l’akami maigre au toro plus gras, presque onctueux, sur du riz encore chaud de la marmite. C’était, sans exagération, l’un des meilleurs thons crus que nous ayons mangés tous les deux, et cela coûtait une fraction de ce que les mêmes découpes vaudraient dans le centre de Tokyo. Lia n’arrêtait pas de brandir des morceaux avec ses baguettes pour comparer le persillage avant de les manger, traitant le petit-déjeuner comme une petite expérience scientifique.

Le port lui-même

Après le repas, nous avons flâné le long du port proprement dit, dépassant des bateaux de pêche qu’on rinçait au jet et des filets étalés à sécher, des vieillards réparant des lignes sur des caisses retournées. Misaki ne se pare pas pour les touristes comme le font certaines villes côtières ; c’est d’abord et avant tout un port de pêche en activité qui, accessoirement, nourrit aussi extraordinairement bien ses visiteurs. Une courte marche le long du côté Jogashima de la péninsule nous a offert des vues dégagées sur la baie de Sagami, des bateaux de pêche repartant vers la prochaine prise pendant que nous restions là, rassasiés et somnolents dans l’air frais du matin, contents de nous être traînés hors du lit.

Comment y aller

Le port de Misaki se rejoint via la gare de Misakiguchi sur la ligne Keikyu, à environ quatre-vingt-dix minutes de Shinagawa dans le centre de Tokyo, suivies d’un court trajet en bus local jusqu’au port lui-même. Comme la criée se tient à l’aube, un départ matinal est indispensable si vous voulez la voir plutôt que simplement en manger le résultat — vérifiez à l’avance, car les horaires et jours d’observation de la criée peuvent varier selon la saison et la pêche. Passer la nuit à proximité, ou simplement s’engager sur un train très matinal, fait toute la différence entre saisir le marché en pleine effervescence et arriver devant un sol vide.