Mount Myogi

Je veux être honnête : le mont Myogi m’a un peu fait peur, et Lia a trouvé ça énormément drôle. Une collègue à elle qui randonne de façon obsessionnelle l’avait décrit comme l’une des trois formations rocheuses les plus insolites du Japon, une crête déchiquetée laissée par un volcan érodé jusqu’à l’os, et avait mentionné presque en passant qu’une partie du parcours impliquait de grimper le long de chaînes scellées dans une paroi rocheuse. Lia a entendu « chaînes » et s’est enthousiasmée. Moi, j’ai entendu « chaînes » et j’ai commencé tranquillement à reconsidérer mes chaussures.

Six pics d’un volcan érodé

La silhouette du Myogi ne ressemble à rien d’autre que nous ayons vu dans le Kanto — six pics de conglomérat acérés se dressant en une rangée déchiquetée, vestige d’un volcan que des millions d’années d’érosion ont dépouillé jusqu’à son noyau durci de lave et de tuf volcanique. Vue depuis la route de la vallée à l’approche, elle paraît presque artificielle, trop pointue et délibérée pour être le produit d’une simple usure, et l’on comprend facilement pourquoi elle a gagné sa réputation de l’une des trois formations rocheuses les plus insolites du pays. Nous sommes restés un moment au départ du sentier à simplement lever les yeux vers elle, essayant de deviner un chemin plausible sur quelque chose qui, vu d’en bas, paraissait entièrement vertical.

La crête aux chaînes

L’itinéraire central sur le Myogi est celui dont tout le monde parle, et il mérite qu’on en parle — de longs tronçons où le sentier disparaît carrément dans la roche nue, et où d’épaisses chaînes scellées dans la pierre sont la seule vraie prise le long d’étroites corniches avec une chute sérieuse de part et d’autre. J’avançais lentement, testant chaque chaîne avant d’y engager mon poids, le cœur remonté près de la gorge tout du long. Lia, calme de façon exaspérante, s’arrêtait sans cesse pour admirer la vue au lieu de se hâter. Il y a un moment précis, en traversant une section exposée avec rien en dessous que de l’air et des cimes d’arbres, où j’ai cessé d’avoir peur pour devenir réellement exalté — le genre de bascule qui ne se produit que quand on s’est engagé trop loin pour reculer.

Des crêtes en automne

Nous avions choisi novembre exprès, et le résultat valait chaque traversée de chaîne aux jointures blanchies : les crêtes étroites enveloppées d’un corridor de feuillages rouges et dorés, la couleur d’autant plus vive que le sol en dessous était impossiblement étroit. Depuis les points les plus hauts, on voyait toute la vallée déployée en contrebas, les couleurs automnales dévalant les pentes par plaques, des sommets lointains se fondant dans une brume bleutée. Nous nous sommes assis sur une corniche assez large pour vraiment nous détendre quelques minutes, partageant de l’eau et des en-cas de randonnée, avant de reprendre la descente sur des jambes légèrement flageolantes, à la fois de l’effort et de l’adrénaline.

Comment y aller

La gare de Myogi, sur la ligne Joshin Dentetsu, est l’approche habituelle, accessible via une correspondance à Takasaki, elle-même reliée à Tokyo en shinkansen ou en train ordinaire — le trajet complet dure environ quatre-vingt-dix minutes. Depuis la gare, un court trajet en bus ou en taxi mène au sentier principal, près du sanctuaire de Myogi. L’itinéraire central aux chaînes exige de bonnes chaussures de randonnée, des conditions sèches, et une réelle aisance avec le vide ; les itinéraires extérieurs offrent des alternatives plus douces, tout aussi pittoresques, pour qui préfère admirer les pics depuis un angle plus sûr.