Nachi-Katsuura

Vous connaissez déjà l’image avant même d’y être — la pagode rouge, le ruban blanc de la cascade derrière, le versant vert portant les deux. Elle figure sur toutes les affiches de cette région du Japon. Je m’étais donc préparé à la déception, comme on le fait quand un lieu a été photographié jusqu’à l’usure. Puis nous avons gravi les dernières marches jusqu’à Seiganto-ji, nous nous sommes retournés, et elle était là, et les photographies avaient menti en la faisant paraître petite. La cascade Nachi tombe de 133 mètres en une seule chute ininterrompue, et debout là, on en sent le grondement dans la poitrine avant même d’avoir vraiment pris la mesure du spectacle. Lia a simplement éclaté de rire, ce rire involontaire que l’on a quand quelque chose dépasse ce qu’on attendait.

La pagode et la cascade

La pagode à trois étages de Seiganto-ji est le point de vue le plus célèbre, et à juste titre — elle encadre la cascade avec une perfection presque théâtrale, bien qu’elle se dresse là, sous une forme ou une autre, depuis des siècles. Nous avons payé le petit droit d’entrée pour y monter et avons regardé depuis le balcon du sommet, la cascade emplissant toute la fenêtre. Plus tard, nous sommes descendus jusqu’au pied de la chute elle-même, dans l’enceinte de Hiryū-jinja, où l’eau est vénérée comme une divinité à part entière. De près, le vent soufflant depuis le bassin projette une fine brume sur tout, et il y a une plate-forme d’observation où l’on se tient, tranquillement et joyeusement trempé. J’ai rempli une petite tasse à la source sacrée et bu, l’eau si froide qu’elle en faisait mal aux dents.

Monter jusqu’à Kumano Nachi Taisha

Au-dessus de la cascade se trouve Kumano Nachi Taisha, l’un des trois grands sanctuaires de Kumano, accessible par une longue volée de marches en pierre bordées de cèdres et de petites échoppes vendant des gâteaux de riz grillés. Nous avons grimpé lentement, nous arrêtant pour acheter une brochette de mochi grillé sur des braises, et avons atteint les bâtiments vermillon du sanctuaire juste au moment où un groupe de pèlerins en blanc achevait sa propre longue descente depuis les montagnes. Il y a là un ancien camphrier, vieux de plusieurs centaines d’années et creux à sa base, et l’on peut payer pour traverser l’ouverture à l’intérieur de son tronc. Lia l’a fait et en est ressortie tout sourire. Depuis la terrasse, toute la vallée dévale vers la mer, et l’on comprend pourquoi les gens gravissent cette montée pour rendre grâce depuis bien plus de mille ans.

Le port thonier de Katsuura

Au niveau de la mer, Katsuura est un port thonier en activité, et si l’on parvient à s’extraire du lit, la criée matinale du poisson vaut chaque bâillement. Nous avons vu des rangées d’énormes thons congelés étalés sur le béton mouillé du sol du marché, tandis que les acheteurs se déplaçaient entre eux avec des crochets et des lampes torches, inspectant les découpes de la queue. Ensuite, nous avons pris un petit-déjeuner de maguro à un comptoir près du port — cru, saisi et mijoté, trois préparations sur un même plateau — pendant que les bateaux qui l’avaient pêché tanguaient au quai dehors. La ville elle-même est petite et sans prétention, dans le meilleur sens du terme, de la vapeur montant des hôtels thermaux le long du rivage, des chats endormis sur des caisses retournées. Ça sent le sel, le diesel et le poisson grillé, et j’ai adoré.

Comment y aller

Nachi-Katsuura se trouve sur la côte sud de la péninsule de Kii. Les trains express limités (le Kuroshio) relient Shin-Osaka à la gare de Kii-Katsuura en environ quatre heures, longeant un magnifique tronçon de côte sur la dernière partie du trajet. Depuis la gare, des bus locaux montent jusqu’à la zone de la cascade Nachi et du sanctuaire en environ vingt-cinq minutes. Si vous marchez le Kumano Kodō, la zone de Nachi en est le terminus côtier traditionnel. Passez une nuit près du port pour assister à la criée matinale du thon, et prévoyez une fine couche imperméable — la brume de la cascade n’épargne personne.